boxer

Вернемся в тему топика
 
Замаскировал

 
Покрасил

 
Размаскировал


 

Не, не показалось, с одной стороны они себя чувствуют неважно ) я сетовал на эту оплошность выше.
Добавляю много финальных фото. Сложный набор, но получилось дойти до конца, пусть и не уложился в срок конкурса. Буду брать что-то проще в следующий забег 😁.
 
 
 














































..............
Следующий пациент, с еще более сумашедшим числом деталей, особенно двигатель и вся начинка 😄
 

Не соглашусь.
Если краски слабо укрывистые, то итог будет пятнистым, в случае если покрытие протерто местами до грунта.
Еще минус, замыливается всякая мелочь на кузове из-за большого количества слоёв ЛКП.

Небольшое обновление.
 
Сделал центральную часть вместе с ребрами жесткости.
Оформил нишу для бачков, а так же сделал сам бачок, взяв за основу родной. Там кстати был еще бензобак (большая дырень посередине), я его вырезал 
 

 

 
Пока крутил туда сюда детальки, рассматривал фотографии реальных авто, в голове нарисовалась концепция сборки.
Панель на реальном авто идет, как бы, монолитом с кузовом и имеет плавные изгибы.

 
Поэтому решено было отделить от днища моторный щит и вклеить его в панель.

 
Далее, задумка следующая. До покраски вклеить панель в кузов, заделать все ниши (дыры), вклеить багажник и красить все это одним элементом.
Но перед этим как следует поиздеваться над самой панелью, т.к. если ее вклеить в кузов, то работать с ней будет абсолютно не удобно.
 
Запомним какой красивой она была. 

 
Первым под нож попался спидометр. Старался его аккуратно демонтировать, т.к. на нем размечена шкала и декали для него не предусмотрено.
Похоже, мне это не удалось.

 

 
Буду думать, что с ним можно будет сделать, как воспроизвести.
Далее, возникла идея заменить элементы которые должны быть хромированными на вставки из алюминия.
Специально для этого на али приобрел пластины алюминия разной толщины.
Сделал тестовую полировку, результат мне понравился. Значит буду осваивать эту технику. Возможно, первый блин будет комом, но все же это опыт.

 
Вырезал дыры в панели.
Сейчас смотрю на фотки... Боже, какой ужас... 
Хотя в живую вроде ничего.
 
Из пластика изготовил заглушки для того чтобы закрыть дыры по бокам, между кузовом и панелью.
 

 

 
Примерка показала дырень между панелью и рамкой лобового стекла.

 
Раскатал колбасу из смолы alteco и через целлофан прижал к месту.

 

 
После, обточил.

 
Замазал торцы панели и сделал плавный переход на стойку из той же шпатлевки alteco

 
Примерка показала, что все ОК и можно вклеивать в кузов.

 
Далее предстоит доделать переход на стойки стекла и продолжу заниматься багажником. Но это уже в следующей серии.
 

Голубая TS, похоже, перелита, шагрень на краске сложно получить, если тонкими слоями наносить.
Это можно и 2000 убирать, если не металлик, то последующего слоя краски не требуется.

Ну т.е. это не база, а краска TS от тамии.
А как вы ее готовите перед нанесением?
Я обычно стравливаю краску с баллона в тамиевскую стеклянную мерную баночку, Отмечаю уровень. Затем чтобы избавиться от пузырьков, кладу в краску обломок зубочистки и прикрываю крышку, чтобы газики могли спокойно выходить наружу. Спустя время вынимаю зубочистку и доливаю тамиевского растворителя до прежнего уровня или чуть более. Затем можно красить.
Если нужно что то мелкое подкрасить, то можно и сразу с баллона в аэр нафигачить. Но на больших поверхностях может образоваться пузырек, особенно если хорошо поливать модель.
TS можно нанести и полусухим слоем, так что глянца не будет (маленькая подача, большое давление).

Если начал 1500, то сразу полировать бессмысленно. Сначала надо сбить риску последовательно увеличивающимися по номеру наждачками. 2000, 3000, 4000 и выше. Каждый следующий номер должен перекрывать риски от предыдущей наждачки. Это можно делать путём шлифовки в перпендикулярном направлении до тех пор, пока не перестанут быть видны поперечные риски. Чем выше номер, которым закончишь шлифовку, тем быстрее затем отполируешь полиролью.

Неспешно собираемые Моррис Купер и Скай

Мой самый спонтанный проект. Непонятно, чем зацепил, но собрал в рекордном для себя темпе. Фоток для ВИПа маловато, пусть будет здесь.

Спасибо, попробую воспользоваться.
Итак, анонсированное в последнюю пятницу обновление.
Закрываем теплый контур, как говорят строители, то есть, завершаем монокок. Этот этап включает в себя приклейку боковых рамок подвесок и приводов передних и задних колес. Надо сказать, боковые элементы, которые встраиваются под рамки имеют плохую стыковку, они крепятся на штырьки, диаметр которых больше ответных отверстий, и к тому же не совпадают по положению в пространстве. Обрабатывается напильником, то есть, круглым надфилем, и еще требуется подгонка по ширине. При этом еще нужно попасть в шипы валов, идущих от дифференциалов к полуосям. Было страшно, что что-то не совпадет и тогда все получится криво и трудноисправимо. По идее, точнее, инструкции, привода собираются до крепления рамы подвески к монококу, но это в принципе мало что меняет в плане размерной цепочки.


 
На этот раз МФХ оказалась на высоте, все подошло идеально, единственный момент – установка правого вала переднего моста невозможна в сборе с половинкой редуктора, сам вал поэтому состоит из двух частей, которые нужно склеить заранее, поскольку шов скрывается в перегородке. Требовалась аккуратность при просовывании вала в сторону, чтобы приклеить часть корпуса редуктора, а потом вставить вал в него. В общем, все-таки процарапал немного, а повернуть его нельзя, поскольку шип овальный. Сделаем умное лицо и скажем, что это маркировка о балансировке. Тем более, сами валы таких размеров и конструкции уместнее бы смотрелись где-нибудь на железнодорожной технике, а не на автомобильной, да еще гоночной.






 
Упс! Перехвалил. Примерка центрального редуктора показала чрезмерную длину заднего вала.

 
Редуктор завален вперед. Вариант обрезать вал весьма проблематичен, поскольку его наконечники вставляются в редукторы с обеих сторон и имеют наконечники со шпонками. Еще на валу имеются прорези, которые сделаны для фиксации на перегородках. Можно положить с прибором и повернуть. Пилить нужно почти миллиметр.

 
Жалко уже окрашенный редуктор, но принял решение пилить прилив, в который вставляется вал.

 
Вот так лучше.


 
Центральные привода готовы к сборке, но приклеивать их будем позже. А пока покрасили двигатель

 
А вот так будут выглядеть "суслики" под рентгеном. Больше вы их не увидите. Я - тоже.

 
Ну, можно подвести некий промежуточный итог 





 
Если что, вертикальные фотки так и задумывались, мне так показалось наглядней.
 
На сегодня все, впереди лакировка в 10 слоев.

@Atenza25 ИПС помогает. Причем, я беру даже уже не абсолютированный, а простой в радиодеталях.
 
Тут есть одна фишка, которая сильно ускоряет процесс. Надо на торцах кузова (например, на колесных арках) прошкурить до пластика - тогда под ЛКП зайдет ИПС. И чем больше таких вышкуренных мест будет (торцы крыши, дверей, капота и т.д.), тем эффективнее окажется замачивание.

Насчет выбора плетения выше добавили. Я тоже думаю, что для функциональных деталей особо не важно куда там будет направлен последний слой ткани. У меня рисунок смотрит обычно также как и на фотореференциях, а если таковых нет, то сам размещаю как нравится.
 
Так, чтобы долго не тянуть, добавлю финальные шаги.
 
Дворник. На памяти это самая оптимальная конструкция, состоит из двух простых фт деталей, которые очень легко соединяются друг с другом и вклеиваются на монолитное основание. Выглядит очень убедительно и реалистично. Я так до этого поступал с другими фт дворниками - крепил фт щетку и тонкую палку на обрезанное основание изкоробочного дворника.

 
Карусель с промежуточным итогом, просто полюбоваться. Так сказать, в максимальной разборке.

 
Двери. Тут ничего особенного. Состоят из двух деталей в конечном варианте (так то их там больше) + стекла и зеркала заднего вида.

 
Собрал.

 
Внутренности. Панели закатал одним лоскутом, но что-то пошло не так и декаль на ступенях расползлась рисунком. Но ничего страшного, заказчик не заметит ни на открытой ни на закрытой двери. )

 
Вот, как это решает studio27 😄

 
Крышки.

 
Передний колпак. тут тоже ничего особенного. Углубление для фар закарбонил на всякий случай. Фары составные, отражатели из точеного алюминия.

 
Этап сборки.

 
Вставил болтики, добавил шильдик McLaren.

 
Колеса. Но тут ничего такого. Ниппели самопечатаные, т.к. мфх кинула в набор ниппели, сделанные литьем. Я даже не понял сначала что это за деталь, настолько они были бесформенны. Конечно, их лучше делать точеными для более выразительных форм. Диски покрашены в gun metal, только не помню чей, у меня есть темный, есть светлый, а есть вообще с фиолетовым оттенком. Выбрал самый светлый. Колеса крепятся на винт М2, а сверху прикрываются колпачком, которые на фото.
Глянцевость декалей на резине всегда убираю при помощи матового лака для работы кистью. Например, винилоподобный Vallejo matt varnish. Жидко развожу его водой и наношу слоя четыре. Рекомендую.

 
Прикрутил двери. Если присмотреться внутрь, то можно заметить, что двери на лифтах, которые также «рабочие». А пока можно посмотреть на результат в разнесённом виде. Финальные фото в следующей записи.

 

Невероятно красиво! 

Если есть реальные фото какого-то узла, то может помочь поиск по картинке,.. Поисковик найдет похожие и либо сам опознает что изображено на картинке, либо переходя на странички с похожими картинками можно почитать о чём там пишут,.. 
Вот для примера
 

Продолжаю. Здесь раскрой для карбона боковых отсеков.

 
МФХ немного добавила деталей по бокам. Тут и аккумулятор и маслобак (наверное) и домкраты. По мелочи.


Подшлифовал и сделал маски карбона для короба с чем-то там.


Закарбонил, покрасил.


К аккумулятору провел провода, ну и еще шланги по фотографиям.


Там на самом деле больше всего, но и этих деталей достаточно. Шланги, фитинги этого всего не было в коробке.


Как это смотрится открытым. Замаскированная карбоном ФТ пластина служит держателем для магнита, который сидит в боковых панелях.


Сами панели.


По идее она дожна крепиться на болтах. Но это было бы слишком круто.

 
Она сидит на магните.


Вид с другой стороны.

 
Закрыто.

 
Можно отойти, посмотреть издалека.


 
Крыло готово к монтажу.


Поставил на суперклей.

 
Голый зад.

 
Здесь видно травленую рамку, к которой хочу сделать шаблон карбона и нанести его, не вынимая рамку с фт «литника». Рамка, кстати, двухслойная. Одна деталь наклеена на вторую.

 
Закарбонил, несколько стикеров, и снял с пластины.


Фонари.

 
Собрал.


Повесил колпак на место, полюбоваться.


Посадил лобовуху на ПВА, пусть сохнет до завтра.

Красота! 

Уже лежит
По многочисленным просьбам - продолжение Комиксы:
Итак, победив раздолбайство с помощью старшего помощника Джонни, сдираем краску. Вот что под ней.


 
Зачистить еще полбеды, хотя при такой форме непросто было. А вот при покрытии грунтом, на нем появились мелкие трещины. Сначала подумал, сильно мокро пыхнул, но повторная зачистка и грунтовка даже сухими слоями с малой подачей давали тот же результат, ну или чуть лучше. В итоге вместо грунта покрыл белой краской, и все получилось. На исправление ушло полтора месяца. Процесс сильно усложняли игольчатые кратеры от прежних трещин, которые при ошкуривании были незаметны и проявлялись уже при покраске. Было весело, зато перед Михаилом не стыдно! Не для себя же, в конце концов, собираю! И краска повторно легла ровнее! Сам процесс фиксировать не стал, поскольку мало чем отличался от предыдущего. Кто не верит, я не виноват.
Пришла пора клеить деки и познать момент истины по границам цветов. С деками еще засада, на торцевые пластины переднего антикрыла дек нет от слова совсем! Чертовы самураи! Хрен вам, а не Курилы после этого! Хорошо, хоть есть запасные деки для Голландского этапа, из них вырежем по шаблону и приварим. Ну и сам процесс обещает быть веселым. 


 
И еще, геометрия нижней золотистой деки неверная, она должна идти радиусом под антикрылом, в реале только доходит до его передней кромки. Обидно, но лоскутов больше нет, в цвет попасть тоже не вариант. Терпим. И еще косяк в инструкции, непонятно, как верно клеить полоску на заднюю часть, деки выполнены под наклон, а на схеме – прямо. Повезло, нашел таки фотку с нужного ракурса, все-таки с наклоном. Отлегло.
 


 
И последний момент. Под стартовым номером на схеме нет надписи Woolmark – главный спонсор британского этапа. На фото она только с левой стороны. Как ни странно, но в деках эта надпись имеется, причем, даже в двух экземплярах.


 
Ну и собсно, результат:











 
На этом пока все, следующий выпуск комиксов - в понедельник.
ЗЫ: Забыл сказать, деки клеил сразу на краску, поэтому - артефаки, как говорил всем известный мэр, он же боксер. Будем исправлять.

У меня тоже

Ну, продолжаем.
Параллельно собираем двигатель. Вот опять цельнотянутое фото из Инета, тут не все, только основное.

 
Он состоит в общей сложности из 70 деталей, склеил подсборки но расовому признаку.


 
Надо сказать, что двигатель недурен, внутрянка конечно, пародия на оригинал, но по ней в принципе, можно изучать устройство ГТД. Если кто не в курсе, турбовальный двигатель является ближайшим родственником турбореактивного с той разницей, что энергия сгорающих газов преобразуется не в реактивную струю (а реактивные автомобили также существовали), а вращает колесо турбины полезной нагрузки. В конце 50-х годов ГТД считались весьма перспективными для всех транспортных средств, их ставили на корабли, локомотивы, танки. Некоторые автопроизводители пытались делать легковые автомобили с ГТД, дальше всех пошел Chrysler, выпустив модель Turbine и предоставив опытно-промышленную партию безвозмездно группе прошедших отбор автомобилистов в обмен на еженедельные подробные отчеты об эксплуатации.



 
Преимуществами ГТД считались меньший вес, компактность, отсутствие необходимости сцепления, а при достаточном крутящем моменте и КПП, возможность использования практически любой горючей жижи и низкий уровень шума, бонусом шло небольшое количество моторного масла, поскольку практически отсутствуют трущиеся пары, за исключением подшипников валов. Недостатками – дороговизна, сложность обслуживания, большой расход топлива, высокая чувствительность к чистоте воздуха (боится пыли и прочих твердых частиц). В итоге эксперимент с массовым применением ГТД провалился, поршневые в очередной раз победили. Ну а мы пытаемся победить модель двигателя.
Вот так называемая горячая зона, камера сгорания с 16 форсунками, турбины компрессора и выходного вала, выхлопная камера с корпусом редуктора и задняя крышка с фланцем выходного вала. Очень эффектная выхлопная труба.

 
А вот "суслики". Колеса четырехступенчатого осевого компрессора, уже упомянутые турбины и вал.

 
Как отмечал выше, они сделаны вполне условно, в оригинале все колеса компрессора и турбин имеют разную и гораздо более сложную геометрию, имеются неподвижные направляющие лопатки статора компрессора, а валы турбин высокого и низкого давления раздельные, таким образом, сами турбины не имеют кинематической связи, а чисто газодинамическую, что позволяло обходиться без сцепления и трогаться с места на ланч-контроле, как это сейчас модно называть, а тогда просто говорили, на полном газу, вместо сцепления отпуская педаль тормоза. И я уже не заикаюсь про отсутствие понижающего двухступенчатого планетарного редуктора в конусе выходного вала. Все-таки не забываем, что это 20-й масштаб. Был бы 12-й, думаю, было бы круче.
На Cosworth DVF от МФХ в 20-м вообще внутри вакуум, в то время, как в 12-м есть практически действующие КШМ и ГРМ с шайбами толкателей клапанов и пружинами.
Конечно, если бы на моем месте были братья Петерсоны и другие счастливые обладатели современного технологического оборудования, они бы все допилили на 3D, но нам, простым изкоробочникам, такая радость неведома, жрем, что дают и украдкой смахиваем скупую мужскую слезу, глуша горечь вискарем.
 
Очень заинтересовала вот эта деталь, которая по инструкции устанавливается за последним колесом компрессора.

 
По идее она там стоять не должна, иначе компрессор не будет вплотную примыкать к камере сгорания. Полез искать информацию об оригинале и обнаружил, что на самом деле последнее колесо компрессора не осевое, а центробежное.
 

 
В общем, но должно выглядеть так:

 
Таким образом, хитровыделанные япошки столь примитивным образом имитировали из двух деталей одну. Надеюсь, среди моделистов отсутствуют спецы по турбинным двигателям, иначе судебного процесса за глумление над техникой не избежать.
 
Итак, с двигателем худо-бедно разобрались, готовимся к покраске. Возвращаемся к кузову, то есть, обтекателям и монококу. Монокок немного шаманим шпаклей, подгрунтовываем, примеряем рамки подвесок.




 
Внешние панели и монокок, вуаля:


 
Для обтекателей использовал Гравити светлый, для монокока – темный вместо серого. Кстати, инструкция ошибочно указывает цвет монокока нежно голубой, в реале он серый. Но серый грунт показался каким-то неестественно теплым, как шоколадным, перекрасил в тамиевский нейтрально-серый XF-53.
 
Про окраску белым писать нечего, переходим к следующему этапу. Маскировка перед покраской красным – особые танцы с бубном. Она тесно связана с деками. Деки не совсем в масштабе, немного больше оригинала, судя по фото. Два главных момента – передняя декаль на носовую часть золотисто-зеленого цвета Gold Leaf (кстати, на мой взгляд не совсем соответствующий оригиналу) имеет сложную форму и так же сложно огибает носик спереди и сзади, к тому же разделяет красную и белую зоны. Необходимо найти «ватерлинию» так, чтобы потом из-под деки не торчал белый в зоне красного и наоборот. Вариант с покраской отмел сразу, поскольку все надписи и полоски такого же цвета, их выкрасить не удастся. Да и фото коллег из Инета в этом убедили в этом неровными краями. Боковые рамки спонсорских надписей тоже челендж еще тот. Они выполнены прямоугольниками, а клеятся на сложную поверхность изменяющейся кривизны в двух плоскостях. Кроме того, нужно также угадать «ватерлинию», поскольку из-за переразмеренных прямоугольников сделать ее на том же уровне, как на оригинале не получится. Набор дек предлагает отказаться от наклейки прямоугольников и есть просто его половинки, выполненные на контурной подложке. Но тут другая опасность, учитывая кривизну поверхностей, соблюсти прямые горизонтальный линии рамок вряд ли получится. Так что после долгих терзаний принял решение по первому варианту. Распечатал скан дек на принтере в масштабе, наклеил скотчем и с помощью их нанес маски по разделу цветов.





 
Кстати, вот пример того, как слепое следование копийности приводит к неисправимым ошибкам. И это, кстати, такой крутой моделист. Так что иногда нужна ложь во спасение.

 
Надпись не должна заходить под верхний обтекатель

 
Фух, покрасил.
 




 




 
Краски Гравити мэтчевые, надо сказать, что из последней партии закупки, к коей данные относятся, показались излишне жидковатые и едкие, напрочь выжигают шпаклевку, правда, со шпаклевкой это относится к другой модели, но тем не менее, в первый раз Гравити легла с пусть и едва заметной шагренью даже через сопло 0,3. В принципе, приемлемо. Но засада оказалась в другом. 
Во-первых, я лопухнулся с границей вертикальной полоски для стартового номера на боковинах, как с ее началом, так и с шириной, но с этим еще можно было жить (кстати, так же лопухнулся и коллега, настоящая передняя граница проходит ровно по краю заливной горловины топливного бака). А вот то, чего я никак не ожидал от МФХ, верхний и боковые обтекатели оказались сплошь покрыты мелкими рубцами и бороздками от торцевых фрез, которыми обрабатывали литьевую форму!!! Это кошмар! Самое обидное, что они были незаметны после грунтовки (хотя я не особо усердно разглядывал по причине ее распиЯренной святости МФХ), а проявились только после покраски красным. На боковинах еще терпимо, а на вернем ужос!!! Долго во мне боролись раздолбай и моделист, но второй победил, не без помощи шотландского бодрящего. Но об этом уже в следующий раз. Надо сохранять интригу

Спасибо, винтики вроде бы нигде не видны.
Карбон не выравниваю , т.к. он обычно стыкуется где-то на острых углах или сложных переходах. У меня способ - что-то среднее между HD, которые любят одно большоее полотно, и студией 27, что любят 1000 лоскутов.
Это если надо его оформить дизайнерски, как две половины от плоскости симметрии, то там да, выравниваю.
 
-------------------------------------------------------------------
 
Работа с кузовными панелями. Здесь я нанес автомобильный грунт, который после высыхания обработал наждачкой 1000, чтобы убрать возможные крупные частицы абразива.

 
Белый глянец под декали. На всякий случай еще нанес один слой gx100.

 
Можно декалить.

 
Передний колпак готов.

 
Это фото сделал перед попыткой задекалить крышки. Надо сказать, что декали плохие - рвутся, ломаются! (да, как тонкий лед в руках). В итоге, пришлось смывать всё вместе с декалями и краской, так как было много пролысин.

 
Подобрал цвет, но это не было мучительно, т.к. С80 кобальтовый синий подошел отлично. Всё же добавлял каплю красного и черного, по-моему, так как цвет был светлее декали, которая стремится к более фиолетовому. На фото видно, что разницы между декалью на двери и краской на крышке почти не видно.

 
Все кузовные панели.

 
Перед лаком закрыл все места, на которых я не хочу видеть ни лака, ни утолщения от его слоев.

 
GX100 теперь мой фаворитный лак, от автомобильного потихоньку ухожу. Его, конечно, долго сушить, но куда спешить. Здесь замаскировал для окраски черным.

 
Черный полуглянец на обратной стороне и в других местах.

 
Такая вот имитация карбона у мфх - на серую базу надо нанести прозрачно-черную декаль.

 
Итак, кузовные панели готовы.

 
Теперь сделаем черные уплотнения, контуры для остекления. МФХ предлагает нанести декали с наружной стороны.

 
Мне эта идея не нравится, так как будет видна ступенька. Хорошо, что декали симметричны, и я их нанес изнутри, поменяв местами. Так смотрится намного лучше и аутентичнее, чтоли.

 
Пока всё.
 

Всем привет!
Давненько не было ВИПов Формулы, я тут решил замахнуться на Вильяма нашего, Шекспира МФХ, 20-й масштаб, пожалуй, самой необычной машины Формулы 1 – Lotus 56B 1971 года. У машины очень интересная история, она  была полноприводной с равноразмерными колесами и оснащена газотурбинным турбовальным вертолетным двигателем Pratt&Witney разработки 1958 года (имелась, кстати, и турбовинтовая версия для самолетов). У болида не было сцепления и КПП, а также он обходился весьма скромной системой охлаждения двигателя, что позволило сделать форму носовой части клиновидной. И он двигался практически бесшумно с легким свистом, похожим на звук летящего вдали реактивного самолета.

 
На самом деле предшественник 56В – Lotus 56 был разработан для гонок Индикар еще в 1968 году, вслед за болидом STP, где показал себя настолько конкурентноспособным, что ГТД американцы впоследствии просто-напросто запретили.

 
И в 1970 году Колина Чэпмена, основателя Lotus, посетила гениальная, как ему показалось тогда мысль, выкатить 56-й на европейские трассы, тем самым создав универсальный болид для американских и европейских серий. Дело в том, что в США поршневые двигатели имели больший рабочий объем, нежели в Формуле, и по идее ГТД мог нивелировать эту разницу путем простой регулировки оборотов.
Но, как всегда, было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Извилистые трассы Формулы оказались мало приспособленными под особенности ГТД, точнее, наоборот. Несмотря на меньшие габариты, ГТД имел зверский аппетит, особенно, на переходных режимах, которые на трассах Европы были основными в отличие от овальных трасс Индикара. В итоге машина с увеличенными топливными баками и полным приводом весила на центнер больше заднеприводных болидов с поршневыми двигателями и имела 6-секундное запаздывание при нажатии на педаль акселератора. Это требовало от гонщика особого навыка при входе в поворот нажимать одновременно с педалью тормоза на газ, что невероятно разнообразило их и так нескучную гоночную жизнь. Разумеется, тормозам при этом тоже доставалось, а торможение двигателем отсутствовало, как класс. Именно поэтому тормозные диски увеличенного диаметра были вынесены из колесных дисков в монокок.

 
·Данное решение перекочевало в свое время и на Lotus 72, став его единственной ахиллесовой пятой. Но в целом 56В имел преимущество в разгонной динамике и устойчивости на трассе благодаря отсутствию КПП и полному приводу.
Основным болидом команды Lotus 1971 года был прошлогодний чемпион Lotus 72C, а 56В выставлялся дополнительно (в 70-х команда могла выставлять до 4 машин). Попробовав новинку в 3-х незачетных этапах чемпионата, и сократив турбозапаздывание до 3 секунд за счет еще большего расхода топлива, было решено выставить 56В на Гран-При Нидерландов под управлением Дэвида Уолкера, но гонщик попал в аварию и вылетел с этапа. Второй раз машину выставили на Гран При Великобритании в Сильверстоуне, в этот раз машину доверили шведу Рейне Виселлю, он закончил гонку сильно позади лидеров и не был квалифицирован, как закончивший гонку.
Лишь в третий раз на этапе в Монце восходящей тогда звезде Эмерсону Фиттипальди удалось доехать до финиша восьмым, более, чем на круг позади лидеров, что тогда считалось почти победой, ибо итальянская гонка в том году вошла в историю, как самый плотный финиш в истории, первые 5 болидов пересекли черту всего за 0,61 секунды!!! На итальянском этапе Lotus 56B представлял команду в единственном числе и под псевдонимом World Wide Racing в оригинальной ливрее цветов JPS, только в «негативе», основным цветом был золотистый, а полоски – черными. Это было связано с гибелью в Монце годом ранее гонщика Lotus Йохена Риндта и последующими судебными разборками и запретами. Впоследствии бразильский гонщик назвал Lotus 56B самым ужасным болидом в своей гоночной карьере, а после той Монцы Чэпмен окончательно прекратил эксперименты с экзотическим двигателем и полным приводом.

 
Именно итальянскую версию (есть еще варианты незачетных гонок) я и хотел собрать изначально, но она давно снята с производства, пришлось брать красно-бело-золотистую и очень похоже, что это был последний кит со склада МФХ. Данный набор позволяет собрать две версии машины, голландского и английского этапов, которые практически идентичны, отличаются несколькими деталями и декалями. Я выбрал версию Сильверстоуна (на первом фото), как более успешную, если можно это так назвать. К тому же Дэйв Уолкер занимает особое место в плеяде гонщиков Формулы. За всю свою гоночную карьеру он не набрал ни одного очка. Рейне ненамного удачливее, но все же хотя бы доехал, точнее, доплелся до финиша. Как оба столь одаренных гонщика одновременно попали в такую славную команду – до сих пор для меня загадка. Кстати, в Сильверстоуне Фиттипальди на Lotus 72С занял третье место за Джеки Стюартом и Ронни Петерсоном.
 
 


 
Кит приобретался через Сашу Леонова (Саш, на этом месте могла бы быть твоя реклама).

 
По прибытию кита стал изучать содержимое и инструкцию и впал в легкий ступор: 538 деталей, включая 41 декаль. Это мой первый кит из смолы и железа, правда, параллельно еще начал собирать еще один, но об этом поведаю отдельно, пока не хочу забегать вперед.

 
Итак, перейдя, как говорят, на темную сторону, начал постигать высокие материи, то есть начал с разбора завалов деталей. Сам делать фото деталей не стал, вот нашел в интернете, кто-то за меня постарался.













 
Главная сложность – не ошибиться с идентификацией деталей. Они никак не обозначены, кроме травла. И никаких рисунков с обозначениями, как у Студии 27. Много деталей похожих и при этом для разных узлов. Хотя ошибка вылезет при сборке, но лучше все предусмотреть заранее, ибо они по цвету могут отличаться. Второй момент – не забыть просверлить все дырки, иначе потом к некоторым будет не подлезть. Нужно тщательно изучить всю инструкцию, иногда указание о необходимости сверловки в инструкции отсутствует и можно догадаться только по наличию характерной лунки. Потом нужно измерить диаметр смежной детали и сверлить нужный диаметр. Третий момент – технология сборки. Указанная в инструкции не всегда является на мой взгляд оптимальной, но это в равной степени относится и к пластику. Четвертый момент – обязательно примерка как можно большего количества подсборок. Она позволит найти пропущенные отверстия и при необходимости подпилить геометрию, ибо лучше это делать до покраски. Кстати, знающие люди говорили, что модель нужно сначала собрать всю некрашеную, потом погрузить в ацетон для расклейки и только потом приступать к покраске и сборке. Пятый момент – многие детали сделаны из металла с пластичностью пластилина и их изначальная геометрия после попадания в плотно набитый пакет стала загадкой из прошлого. Шестой момент - заклепки. Их много и сделаны они углублениями, то есть, предлагается либо оставить как есть, либо просверлить порядка 400 отверстий диаметром 0.3 – 0.4 мм и потом проклепать. Мне стыдно, но я пошел по первому пути, а со следующей модели буду стараться делать как положено. Следующий момент, предварительная наклейка травла на смоляные детали, это нужно сделать до покраски, дабы не засрать окрашенную и отполированную модель клеем в самый последний момент. К тому же, они могут оказаться под декалями и подсунуть их туда потом вряд ли получится. И еще. Некоторые детали очень сложно крепить для покраски по причине тяжести и отсутствия не прокрашиваемых зон. Придется окрашивать в два приема.
В общем, хватит страшилок, глаза боятся, а руки делают. Итак, разобрал детали по узлам: передняя часть с подвеской, задняя с подвеской, двигатель, кокпит, отдельно трубочки и прочую мелочь, как смог по наитию восстановил форму погнутых рычагов, переупаковал так, чтобы тяжелые впредь не мяли тонкие. Вроде все угадал. Уже немного полегчало.
Следующий этап – корпусные детали. Сразу неожиданность – скол на верхнем обтекателе. Делаем заплатку из листа пластика. А потом нашел осколок, ну как всегда.




 
Наклеил все травленые элементы, можно грунтовать и красить.

 
То же самое с монококом. Тут я отступил от инструкции, подсобрал корпуса подвесок и сразу приклеил к хребту. Там на днище ступеньки, я хотел их убрать таким образом, но с передней еще кое-как получилось, а сзади ступенька почти в миллиметр, при попытке зачистки шва вся конструкция заходила ходуном, травло стало отлетать, плюнул, оставил ступеньку. Была ли она на самом деле, никто уже не помнит.




 
Ну и примерка при параде.



 
Нужно сказать, стыковка верхнего обтекателя не восхищает. Спереди щель почти с миллиметр, но это пока еще не наклеено заднее массивное антикрыло. С ним будет еще веселее, поскольку никакой фиксации спереди не предусмотрено. Будем чесать репу. 
 
На этом пока все. Всем удачи!

Всем привет !
Без лишних слов, есть набор 1972 Ford F-100 Sport Custom от Moebius, а в последствии к нему должны появиться как минимум Chevy Big Block и комплект драговых колес (скрин этих позиций также прикладываю). А ниже пару референсов. Хочется в значительной степени углубиться в детализацию мотора и подкапотного пространства.

P.s. прогресс будет двигаться достаточно медленно + на соседнем грузовом форуме собираю Kenworth)
 












 

С завершением! Поддержу и за колпачки и за седушку,.. может матом её покрыть?

Всем привет! Не без гордости хочу сказать, что у меня почти дебют - это первая полностью собранная модель за долгие 11 лет, где я постарался применить всё, что узнал за это время.
Да, даже несмотря на большой объём теории, косяков хватает, но я всё равно горжусь собой, что смог закончить и получить на выходе именно что-то похожее на модель, а не криво покрашенный кусок пластика, замызганный пигментами, что бы скрыть все недостатки.
В целом к набору и сборке вопросов почти ноль, жаль не удалось нормально отработать полировку 2К лака, но думаю в скором времени это получится.
Всем огромное спасибо за поддержку и советы, я правда ценю это! 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Доброго времени суток. Не прошло и девяти лет как я живу на форуме, и от меня "случился" контент  
Наконец-то я могу что-то показать,.. похвастать и огрести положенного,.. Представляю на ваш суд мою сборку набора Тамия - Yamaha XV1000 Virago. Конкретного прототипа не было, детали окрашивались интуитивно. Добавил небольшое количество "отсебяшек" и приличное количество косячков. Не смог справиться с укладкой полосок на баке, и немного подзалил лаком эмблемки, это пожалуй единственное, что расстроило при сборке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Фотографировал на пределе своих возможностей)