Перейти к содержанию

Евгений

Зарегистрированные пользователи
  • Публикаций

    172
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о Евгений

  • Звание
    Участник
  • День рождения 31.05.1987

Профиль

  • Имя
    Евгений
  • Откуда
    Москва

Закладки

  1. Авто брошюры
    Информация по авто - ссылки

    Коллекция авто брошюр в PDF:

    http://www.auto-brochures.com

    Большой список автопроизводителей и годов выпуска.

     

    База данных по цветам экстерьеров и интерьеров американцев:

    https://www.myclassicgarage.com/knowledge-base

    пример для Челленджера 1971:

    https://www.myclassicgarage.com/knowledge-base/1971-Dodge-Challenger

     


  2. Покраска
    Toyota Crown Athlete GRS204 Rojam (Aoshima 049402 )

    @-=VIRUS=- У меня есть, что сказать по этому поводу...

    Раз стало видно косяки пластика – значит, пластик вокруг этих косяков вспух, пропитавшись растворителем. Я сам с этим долго боролся, когда по 100 раз шпаклевал царапины от скрайбера, а они вылазили после покраски. Думал сначала, что от растворителя шпаклевка проседает. Стал использовать нереагирующую на растворители (эпоксидную и ультрафиолетовую), результат был тот же абсолютно. Потом осенило, что это пластик вспухает, а не шпакля проседает. Стал разбавлять краску намного менее агрессивным 650 растворителем "Можга" (до этого разбавлял хорошим разбавителем от автолака). Проблему как рукой сняло. Это все касается тамиевских TS и части автомобильных красок.

    С большинством других автокрасок 650 сильно снижает проблему, но решает ее процентов на 90, как повезет.

     

    Вторая ошибка. Не надо лить краску мокрыми слоями ни в коем случае. Тут даже 650 может не спасти. Научитесь красить кузов полусухими (полуматовыми) слоями (даже глянцевую краску) или близко к этому. Это важно. Благодаря этому краска будет нанесена ровным слоем и не возникнет шагрени после испарения растворителя и усадки краски. Тут главное следить, чтобы манка не образовывалась, особенно в углублениях. В этом дополнительно и помогает 650 растворитель, т.к. он менее летучий. В общем, на давлении 1 атм. надо уменьшать подачу краски, чтобы не лить мокрым слоем. При этом аэр не держать в одном месте, а постоянно его небыстро перемещать. Если держать в одном месте, то вокруг факела образуется манка.

    Короче, это надо тренироваться и руку набивать. Для затравки: я TS-ки разбавляю примерно на 1/3 растворителем 650. С остальными уже разбираюсь по месту.

     

    И еще. Если сейчас смыть краску (именно смыть, а не вышкурить) какой-нибудь жижей типа изопропила (лучшее безопасное средство) или тормозухи, то станет видна стопроцентная причина апельсиновой корки. Если пластик ровный, то это Вы краску плохо нанесли и дело не в растворителе – значит, можно пробовать в будущем наносить полуматовыми слоями. Если же пластик деформирован, то точно менять растворитель и потом так же полуматовыми слоями красить.

     

    П.С.: Мне все-таки кажется, что это пластик поело. И с авторастворителями нужно быть осторожным. Мне как-то посоветовали универсальный акриловый растворитель, я его купил. Так он пластик жрет причмокивая даже если полусухими слоями наносить. При этом краска хорошо наносится, т.к. он не очень летучий. В общем, я его для промывки аэра иногда использую.


  3. Метод нанесения белой краски
    Покраска
    28 минут назад, Morley сказал:

    Красить буду тамиевскими баллонами.

    Наносить прям из баллона? Тогда ничего не получится.

    29 минут назад, Morley сказал:

    через какое время после нанесения краски нужно снимать маски

    Сразу, т.к. если у краски будет перелив, то после ее высыхания при снятии скотча может образоваться рваный сухой край или, что еще хуже, с краю скотч может отходить вместе с краской.

    А вообще, чтоб не было перелива (его легко получить, т.к. белая краска плохо перекрывает другие), сначала надо нанести тонкий слой серебрянки, а сверху уже белый.


  4. Изготовление фар
    Изготовление линз в "слепые" фары

    Всем привет, в последнее время я очень много встречаю випов в которых моделисты сетуют на то, что некоторые производители китов, дают в наборе фары отлитые за одно с элементами бампера и покрытые заводским хромом. Эта неприятность и меня не обошла стороной, но вместо того что бы покупать альтернативную оптику от БТТ, я решил попробовать изготовить линзы самостоятельно, дабы не зависеть от размеров, да и не тратить на это те деньги которые можно потратить на что ни будь более полезное(травление например). В общем вот что у меня получилось.

     Сначала слегка мажем фару любым разделительным составом, подчеркиваю СЛЕГКА, желательно на водной основе, (гель, вазелин, крем, и тд) И делаем слепок из тамиевской эпоксидки, только до полного высыхания его лучше не трогать и не снимать.

    IMAG3995.jpg

    IMAG3996.jpg

    Далее берем прозрачный литник, слегка греем его над огнем, ( над зажигалкой или свечкой) только следим, что бы он не начал чернеть, и не стал совсем жидким. И легким движением вдавливаем его в форму из эпоксидки, даем пару секунд остыть и разъединяем изделия. 

    IMAG3940.jpg

    Затем обтачиваем заготовки по периметру, и по толщине доводя их до нужного размера 

    IMAG3941.jpg

    IMAG3942.jpg

    IMAG3943.jpg

    Затем красим обратную сторону прозрачным акриловым лаком, либо футурой, и обводим кант черным цветом.

    IMG_4025.JPGIMAG3950.jpgIMAG3951.jpg

    На самом деле трудно передать получившийся эффект камерой со смарта, но поверьте мне, линза выглядит отлично, на фото она слегка мутновата но в реальности все очень прозрачно и четко, чуть позже добавлю фото с полностью собранным бампером и всеми четырьмя новыми фарами. 

    IMAG3953.jpgIMAG3954.jpg

    IMG_4150.JPG

    IMG_4156.JPG

    Надеюсь все понятно описал, и мой опыт поможет вам, в нашем не легком модельном деле.:)


×