Porsche911

Это не тема, а праздник для глаз какой-то !!!! ))) Я и строить не хочу уже, достаточно посмотреть, получить порцию положительных эмоций и ждать обновлений темы! Супер-подход и реализация просто!!!
Оооо! Какая красота! Как я раньше не видел этого! )
На одном из фото крышка гбц открыта, значит будут поршни и коленвал )))

Всем привет! Почти недельное затишье в эфире обернулось переломным моментом в процессе сборки этой явы. Окрашенные детали, узлы и агрегаты стали насаживаться на окрашенную раму. Седло большое, ковер и телевизор и бак пока просто для важности.

 
Как это у меня обычно бывает, не все одновременно обрадовались такому повороту, многие части, мирно спящие в коробочке, сильно сопротивлялись вживлению в коллектив, упираясь кто чем мог.

 
Бардачок пришлось отковырять, ему не понравились корпуса воздушных фильтров. Ну а им, соответственно, не понравился бардачок. После непродолжительной возни все успокоились и сборка продолжилась. Как и планировал, переделал натяжители цепи, добавил пружинку и чехольчик на тросик тормоза, накинул провода на аккумулятор.

 
Так по мелочи добавляю всякие неприметные мулечки, которые типа оживляют внешний вид и повышают степень винтажности до недостижимых высот. Рыженький цвет получился очень веселеньким, в оранжевый LP-металлик добавил немного LP-желтого и стало прям то, что надо.

Очередное обновление, предфинальное.
Не смотря на мультимедийность и хорошую деталировку, все же кое-что доделывать приходится. Иногда возникает ощущение, что что-то не доложили и не дорисовали в инструкции.
Отфрезеровал занднюю звездочку с цепью. Такой детали нет в наборе, т.к. защиту бали сплошной, но с внутренней стороны через спицы пустота видна. Первый опыт, но считаю для своих задач просто великолепно получилось, буду практиковать и в будущем для больших масштабов.

 
Приложил померить, кстати шпильки и гайки натяжителей цепи тоже фрезерованы.

 
А вот так уже в "гриме", мне очень нравится.

 
Добавил жгут проводов на генератор. Контакты были, а вот провод не предусмотрен набором.
 
Масло бак доработан основательно, до покраски заклеил пустоты снизу, сверху приклеил имитацию выштамповок, жабры прорезал. Выточил крышечку и поставил щуп.
На раме имитировал болтики крепления бачка.

 
С правой стороны набором предусмотрены маслоподводящие трубки. Набор предлагает их выполнить из алюминиевого прутка 1мм в диаметре. Решил сделать более реалистично из медной проволоки 0.8 мм. Проволоку состарил замачиванием в уксусе. Добавил фитинги от топстудио. Все подошло как нужно.

 
Подсобрал переднюю вилку. В фаре установил лампочку (не видно, но есть). Опять же как буд-то все для нее предусмотрено, а вот прозрачной детальки нет в наборе. Ось с резьбой М1, гайки точеные.


 
Подсобрал заднее крыло. Заднее колесо так же доработано. Хоть и не видно будет фланца, но лучше пусть будет. Вообще на задней оси как буд-то не хватает в наборе каких-то деталей, колесо болтается между рамой 3-4 мм, пришлось выбирать этот зазор всякими ухищрениями и шайбочками.

 
На финальном фото заготовки вместе. Осталось чуть-чуть...

Очередное обновление.
Некоторые элементы решил доработать.
Например бардачки, они идут пустотелые и без задней стенки. Пусть и не сильно будет видно на модели, но решил их закрыть. Задние стенки выполнены из пластика и вклеены.

 
Примерно так же поступил с корпусом маслянного бачка, но фото не сделал, а вот у бензобака данный момент проворонил и склеил половинки без заполнения. Пришлось дорабатывать познее, частично перекрыв видимые полости пластиком.

 
В качестве доработки решил срезать пластиковые гайки и шпильки натяжителей, новые сделал из алюминия, покажу уже установленные позднее.

 
С рамой было достаточно много мороки, начиная от подгонки и заканчивая внедрением трубки в вертикальную трубу т.к. существует деталь, которая должна связывать две части подрамника проходя аккурат в середине рамы, а не как это предполагается инструкцией.

 
Все оставшиеся металлические детали пришлось обрабатывать, хотя часть из них пошли под покраску. Каркас сиденья оказался от другого набора с версией мотоцикла 30х годов, но это не сташно, лишь удалил лишние элементы.

 
Мелочевка зачищалась до блеска, а крупные детали под покраску, просто выравнивались.

 
Дополнительно отполировал некоторые травленые детальки. Металл имеет странную структуру, как будто с очень мелкими вкраплениями, по этому идеальную полировку получить не удалось, но в результате остые края закруглились и это предало естественности.

 
Подготовленные детали пошли в грунт и покраску. Основным цветом выбран голубой как на боксарте. В качестве краски взял остатки балончика которым красил когда-то Студебекера Аванти, цвет очень классный и очень здорово подошел.

 
Навесное покрыл лаком, а раму хотел сначала просто покрасить глянцевой эмалью, но в итоге тоже залачил для надежности.

 

 
Более-менее все готово для сборки, можно складывать пазл в кучу. Из доработок еще хочу имитировать цепь и заднюю звезду - они не предусмотренны набором, но сквозь спицы заднего колеса очень все хорошо видно. Если получится, выточу имитацию из пластика или алюминия.
 

Пора обновиться. 
Занялся колесами, как одним из самый любопытных элементов набора.
О сборке такого плана наборов задумывался уже давно и подготовился к определенным доработкам заранее, но обо всем по порядку.
 
Колеса в наборе спицованные, причем спицы полноценые металлические. В комплекте идут 8 прутков диаметром 0.3 мм, которые нужно нарезать на отрезки по 25 мм, в итоге получаем 80 спиц. Есть еще и 9 пруток, но он идет в запас и для других деталей.

 
Спицы это хорошо, но реалистичнее они выглядят с натяжными ниппелями. Набор не предусматривает такую роскошь, но я готовился заранее. Когда-то были куплены латунные трубочки с внутренним диаметром как раз 0.3мм, внешний порядка 0.6-0.7. Можно сказать впервые пригодился кронштейн для проксона. Изготовил оснастку из подручных средств и начал нарезать заготовки трубочек.

 
Получились 80+ запас трубочек.

 
Латунь желтая, а нужны серебристые детальки. Покрасил трубочки металликом от зеро - очень понравилось, держится очень хорошо на металлической поверхности без грунта и праймера. Так же пришлось каждую трубочку еще подравнивать и рассверливать отверстие чтобы насадить на спицу. В результате все удалось.

 
Так как набор не расчитан на мои доработки, пришлось расширять ложбинки для спиц на половинках ободов. Пользовался сверлышком 0.7 как надфилем.

 
Ступицы собираются из двух половинок, окрасил их заранее. В торцах есть отверстия для спиц, но фото я не сделал.

 
Следующим шагом закрепляем травленую оснастку на предусмотренных крепежах обода. Половинку ступицы приклеиваем к центру оснастки.

 
Набираем спицы в одном направлении на обоих половинках колеса. Приклеиваем только к ступице. На ободе предварительно выравниваем трубочки, но не приклеиваем.

 
Далее без клея складываем половинки колеса вместе, но предварительно оклеиваем одну половинку обода скотчем, который будет разделителем. Данное мероприятие для того чтобы быть уверенным в центровке ступицы.

 
Плотно сжимаем половинки прищепками или зажимами и заливаем спицы по внешнему ободу жидким суперклеем. Он текучий и схватывает сразу спицу и трубочку.

 
Затем разбираем половинки.  Они уже набрали прочность и мы уверены что ступицы отцентрованы.
Устанавливаем спицы противоложного направления предварительно слегка изогнув их кончики - так гораздо удобнее и проще их вставлять в ступицу.

 
Проклеиваем еще раз все установленные спицы. Излишки клея сошлифовываем с стыковочной поверхности для плотного прилегания половинок.

 
Теперь можно окончательно собирать половинки на клей.

 
После высыхания клея обрезаем выступащие части спиц и удаляем лишние элементы оснастки. Металл достаточно хрупкий и ломается по травленому месту сгиба буквально за пару-тройку движений туда-сюда.

 
Далее отрезаем от обода пластиковые монтажные отливки у удаляем остатки спиц к которым открылся доступ.

 
Еще одна доработка очень просилась. Установил соски для подкачки от топ студио. Они  идут из металла, но подкрашивать ничего не стал т.к. присутствует естественный окисел, что добавляет реалистичности.

 
В финале устанавливаем резину. Резина очень мягкая, хотя и не факт что пустотелая. Хорошо бы конечно иметь маркировку на боковинах, но ее нет.

 
Вот собственно и все.  Больше всего времени заняла подготовка мелких трубочек, но это того стоило на мой взгляд.
Этот набор конечно является частным случаем по реализации спицевых колес, т.к. все уже предусмотрено, но в любом случае детальное описание может подкинуть какие-то идеи.

Неоднородность материала, точнее если брать как есть, то фактура прикольная с естественным окислом, но есть дефекты отливки, швы и т.д. Если зачищать, то получается полировка и уже не похоже на правду.  Так что тут выход красить и оставлять неокрашенным только опредленные участки. К тому же больше цветов - больше материалов. Цилиндр, например, должен быть черный, т.к. из чугуна вместе с оребрением и красились они в черный. 
В первом посте подсборка без окраски -  не натурально выглядит. Для других мотиков можно картер полированный например делать, там да, это уместно.
Спортбайки, но ведь в гражданском исполнении:)

Как обещал, сразу добавлю продолжение по мотору, это удалось сделать за выходные. Работа доставляет удовольствие, никуда неторопишься, ковыряешь потихоньку.
Двигатель решено было окрашивать металликами, как и рекомендует производитель, хотя мотор металлический. Некоторые элементы были заполированы и маскированы. Покрыл 2к грунтом для металлических деталей от Zero, затем окрасил. По началу боялся что адгезия будет плохой, но после суточной выдержки, все более чем отлично держится. Металлики также от Zero, черный LP от тамии. 
 
Свечи в комплекте отлиты в металле целиком с колпачками. Тут грех не воспользоваться - шестигранная часть металлическая, изолятор и колпачек крашенные.

 
Без отсебятины не обошлось. Не давали покоя места сопряжения цилиндров с картером. Там должны быть шпильки с гайками по периметру. Думал наточить гаечек из алюминия, но потом вспомнил что в загашнике есть готовое решение из латуни. Серебристые конечно смотрелись бы точнее, но было лениво возитья, когда уже есть готовое решение.
 

 
Ну и фото собранного моторчика за исключением кожуха привода на коробку. Все согласно инструкции, травление, проволчки и т.д. Болтики перемычки между цилиндрами опять латунные поставил вместо головок от булавки.
 
 

Всем привет.
Решил немного сменить направление моделирования и попробовать мотоциклы, к тому же накопилось куча наборов High-Tech от Gunze.
Выбор пал на набор Rikuo-RTII, На самом деле это Японский Харлей-Девидсон.
Несколько слов об истории модели.
 
Японцы интересовались мотоциклами как недорогими транспортными средствами. Некоторые японские разработчики создавали прототипы, но до реального производства дело не доходило. Японцы ограничивались импортом.

В 1912 году первые мотоциклы Harley-Davidson были импортированы в Японию, но только для военных целей, а после Первой Мировой Войны дистрибуцией занялась компания «Nippon Jidosha». Американский производитель Harley-Davidson оказался недоволен работой японской фирмы, поэтому в 1924 году заключил соглашение с «Sankyo», что привело к формированию «H-D Motorcycle Sales Company of Japan».
К 1929 году курс иены к доллару резко упал, то есть мотоциклы из США стали слишком дорогими. На сцене появился Альфред Рич Чайлд (Alfred Rich Child). Он организовал соглашение, согласно которому компания Sankyo купила права и все инструменты для производства мотоциклов Harley-Davidson при условии их продажи только на внутреннем рынке Японии. Фабрика базировалась в Токио и была первым профильным заводом по производству мотоциклов в Японии, где, по сути, и родился японский мотопром. Компания Harley-Davidson экспортировала мотоциклы в Японию до начала 1935 года, когда заработала фабрика Shinagawa в Токио.

«Rikuo» (Король Дорог) — мотоцикл, сделанный из японских компонентов. Модель была копией 1200-кубового мотоцикла H-D Model VL «Big Twin», которую впервые представили в США в 1929 году. Компания Harley-Davidson не придавала гласности сотрудничество с японскими промышленниками, потому что американский производитель помог японцам изучить методики массового производства перед Второй Мировой Войной. 750-кубовую версию Rikuo выпускали для любителей ездить без пассажира. После войны производство возобновили, и эти мотоциклы выпускали до конца 1950-х.
 
Небольшой обзор набора и первые впечатления.
Сама коробка выглядит как на фото. Также выпускались наборы с другим боксартом и вариантами модели других комплектаций. 

 
Начнем с пластиковых литников. Из белого пластика две отливки, причем пластиковая рама бывает не во всех наборах, она так же встречается в металлическом исполнении. Вцелом отлито все аккуратно, только еле заметный стык пресформ присутствует.

 
Пара литников с хромированными деталями и стекляшками. Хром хороший, пластик аккуратный, можно использовать детали не смывая хром, дефекты практически не будут заметны.

 
Набор мультимедийный и по этому ряд деталей выполнен из белого металла.
Как сказал выше рама пластиковая, а не металлическая, следовательно и деталей из металла не очень много. Качество литья не могу оценить, хорошее оно или плохое, т.к. раньше не имел дела с такими наборами и сравнить не счем.
 

 
Дальше куча мелочей.
- Две плашки фототравления. Очень аккуратное, но толщина металла очень большая, порядка 0.5 мм
- Точеные алюминиевые перья вилки и глушитель.
- Резина имеет традиционный стык, маркировки на бортах нет
- Куча булавок для имитации головок болтов
- Разные металлические стержни. Отличаются как сечением, так и материалом. Идут на оси, спицы колес, имитацию металлических трубок.
- Проволока для тросиков
- Пружинки для бензопровода и гайки рулевой колонки.

Инструкция на двух длинных портянках с двухсоронней печатью. При детальном изучении, ряд моментов не очень очевидны.
Выложу фото фрагментами, т.к. постранично невозможно сделать.
 
 
Вцелом набор понравился. Очень интересно попробовать что-то новое.
Я уже немножко начал собирать и делюсь фотками.
 
Почистил и предварительно сложил вместе детальки двигателя.

 

 

 
 
Чуть позже покажу уже покрашенный и собранный двигатель.
 
 

Ну вот и все, сборка подошла к завершению. Модель очень понравилась, хоть и оказалась довольно не простой. Ждите в готовых, а пока нескольк фото результата.
 

Станочком очень доволен. Минимальные доработки и для наших задачь очень даже гуд, особенно для крупных масштабов.
По объему работ, не так и много, часа три черчения. Я владею худо-бедно атокадом, но только в 2d. Приспособился уже главное представлять что нужно сделать за каждый проход фрезы, грубо говоря составить план слоев в голове, и форму каждого слоя

Добрый вечер, страна! Наконец-то доехали декали, на их заказ/перезаказ ушло, два с лишним месяца, поэтому и перерыв в отношениях и прочий разброд с шатанием. Но с декалями веселее строить, а особенно жить, модель доделал в один вечер:

 
Еще пара ушли на лакировку бака и прочие невредные мелочи.

 
Пришлось немного помудохаться с глушителем, он тяжелый и норовил сбежать с корабля мопеда в пропасть, но был таки изловлен и приаттачен из огнемета.

 
В общем, модель очень позитивная, несложная, ламповая, но купить и привезти чисто для коллекции становится все сложнее, дороже и дольше.

 
Получил неистовое удовольствие от сборки и результата, жаль, конечно, что такое уже не делают.

Доброе утро, страна! Не сказать, что вовсе забил, просто ожидание новых декалей на бак внезапно затянулось на пипец какой долгий срок. За это время приобрел на Амазоне прекрасную книгу: "Motorcycle: The Definitive Visual History" с моим любимым 916 на одном из разворотов.

 
Очень качественное издание, приятно полистать, почитать про всякое. Человечество мотоциклов всеразличных оказывается несметное количество понапридумывало, пока мы автомат Калашникова изобретали. А еще, скрашивая тягостное время простоя, почти собрал вторую пани Галю в стандартном исполнении в красно-белой ливрее, без всяких мутных извращений — получил еще одно истинное наслаждение!

Доброе утро, страна! Вечером глянул на все, что осталось, а осталось-то всего ничего и решил смонтировать еще один недорезультат. Вкорячил ДВС — все, как я люблю, он для приличия поупирался немного, но необузданная силища жителя челябинщины, исступленно обрушенная на пластичный металл, дала положительный результат. Привесил.

 
Потом весь вечер провозился, протягивая всеразличную волосянку тросиков, проводков и трубочек. Тросики делал из черной лески 0,45 мм, рассчитанной на вылов матёрой щуки, хотя я не рыбак, может и не матёрой вовсе, а может и не щуки даже. Вывел из картера проводок на катушку, а то искры не будет. У некоторых моделей проводок справа из-под крышечки змеится, а у некоторых из дыры, как у меня. Дыра заботливо облагорожена черным изоляционным материалом, издалека напоминающим резину. Потом покажу. 

 
Подставка вполне себе работоспособная оказалась, держит, не зря паял. Ну, что еще, трубочка сапуна, бензошланг, тросик на тахометр.. Осталось выиграть сражение с глушителем, там надо плоскость выпускного патрубка подружить с плоскостью дыры на цилиндре. Ну и дождаться новых переводок на бак, вот собсна и всё. Прикольное чудушко )))

А сегодня даже встали обоими ножками на мой замечательный стапель.

 
И даже бензобак прикинул. Переводка в виде полосочки мне не нравится, переделаю.  Впечатление от сборки — что-то среднее между моделью и конструктором, короче, на любителя, но прикольно, да.
 
 
Красноватый оттенок, это от восходящего солнца, аккурат светит в бокс.

Про спицы поддерживаю, от них реализьм зашкаливает! А еще раму выкрасил и приладил заднее колесо с цепью и звездой. Выглядит, как скелет, особенно по сравнению с современными зверями, на которых даже просто смотреть страшно, не то что ездить, а этот вполне себе мопед.

 
А еще полдня подставку паял, тридэ пайка, это вам не тридэ печать, это вам тру-моделизм, аутентичность и полное погружение.

 
Как же приятно красить обычной краской мрколор №108, которую потом можно хоть лапами лапать, хоть скотчем обматывать, она все терпит. А вот амортизаторы и еще по мелочи красил Алкладовским хромом. Этот никаких вольностей не терпит, залил его сверху тамиевским лаком для эмали (сох дня четыре), за это вроде можно прикасаться к его нежной поверхности.

Как не крути, а спицы из проволоки всегда лучше чем пластиковые, выглядит классно 

Ну вот и результат! Хотя кого я смешу, какой это результат, смех один. Ну и цепь до кучи, она из трех слоев травления сделана. Затонировал слегка, но почти не видно, это потому что слегка.

 
Хром тут с мусором и пылинками, видимо в те давние времена его еще не научились наносить идеально. И вообще, перфекционистам эту модель без анальгина не собрать — в колесных дисках остается щель (выделена зелеными стрелочками).

 
А еще оставил пипку ниппеля (выделена оранжевой стрелочкой), она нелепа и смешна по сравнению с топмоделевскими лощеными и идеальными во всех отношениях, но она тру. 
 

Тут все изкоробочное, 1985 год, думаю на эти модели допов не существует, да и вряд ли они тут нужны, все итак аутентично до потери сознания.

Всем привет! Выходные проходят плодотворно, без излишеств, но с чувством, с толком и с расстановками. Взялся наконец-то за колеса. Колеса в данной модели собираются этаким четырехслойным бутербродом: сначала надо нашпиговать спицами две пары фототравленых колец.


А затем слепить их вместе со ступицами и побрить. Откусить вспомогательные перемычки и после этого окончательно собрать колесо, поместив между пластиковыми ободами фоторавленые сборки со ступицами. Использовать трубочки, имитирующие трубчатые гайки, тут не получится, растачивать металлические кольца не вариант совсем. К тому же в местах входа спиц в обод есть приливы, имитирующие эти гайки.

 
Спицы толщиной 0,25 мм идут нарезанные с запасом (крючки уже загибал сам). Ступицы и части ободов от хрома отмывать не стал, ранки замазал молотовым карандашом, видно, конечно, но это, если знать, куда смотреть.

 
Части колеса. Вот примерно так будет выглядеть готовый сэндвич: 

 
Ну а это уже результат:

 
Сначала спицы клеил, но это дохлый номер, отваливаются, поэтому старый дедовский метод — пайка. Зато потом можно все почистить, спокойно примерить, отстричь лишнее и собрать воедино.

Доброе утро, страна! Аутентичный набор собирать несложно, в отличие от его капризной подруги, синьорины (или синьоры, хрен ее победишь) пани-Гали. Там какая-то засада с лаковым покрытием, на нем остаются рельефные отпечатки пальцев, проступающие даже сквозь перчатки. При этом верхний слой шлифуется и полируется, но стоит взяться за поверхность и немного подержать, тут же остается отпечаток, просто какой-то апож перманентный. И слои клал тонкие и ждал долго, и даже сошлифовывал верхнюю глянцевую поверхность, для лучшей просушки, ни хрена. Видимо, параметры окружающей среды не дают лаку до конца затвердеть и он плывет.
 
А вот старая добрая ламповая Хонда обрела на раме и задней вилке грунт, слоя три или все четыре, чтобы скрыть множественные изъяны поверхности.

 
Подсобрал и прикинул двигатель, из-за кривизны рамы головка цилиндров при присадке, естественно отклеилась, все-таки супер-клей металл с металлом не очень держит на таком малом пятне контакта. Травление тут чугунное, поэтому его надо отжигать, иначе всякие свертки на кронштейне переднего крыла, предусмотренные инструкцией, выполнить не получится. Также загрунтовал трубу, амортизаторы и прочую мелочь, которая не пошла фоткаться.

 
Двигатель, скорее всего, у этого мопеда красить не буду, чтобы любоваться. Милота ламповая, как есть милота.
 

@AeroMax@PETERSON Спасибо!
Ещё одна небольшая техно зарисовка. Ранее я рассказывал, что передние крылья на модели изготавливал на основе китовых полистирольных. Чтобы придать им нужную форму, пришлось их гнуть, винтить, точить, шпаклевать. Финишную поверхность не вывел, но зазоры выставил. По прошествии большого промежутка времени обнаружил, что все эти зазоры разъехались. Желания дальше сражаться с полистиролом у меня нет, поэтому решил изготовить новые углепластиковые крылья. Технологию изготовления описывал выше на примере кожуха вентилятора. Вчера склеил, сегодня достал из формы ещё сырое крыло, обрезал облой, примерил на модель, обратно вложил в форму и отправил на дополимеризацию. Вот промежуточный вариант:
 
 

 

Спасибо всем за отзывы и зелёный кружочек.
Покажу результаты своего эксперимента, который провёл ранее. Давно хотел изготовить какую-нибудь тонкостенную деталь из композитного полимера с помощью отливки его в замкнутой жёсткой форме матрица-пуансон. В качестве такого объекта выбрал кожух вентилятора радиатора. При матмоделировании заложил толщину стенки изделия 0.3-0.5 мм. Спроектировал пуансон и матрицу формы, распечатал их на принтере из фотополимера. После доотверждения в камере постотверждения на форму нанёс тефлоновый разделитель Frekote. Кожух отлил из эпоксидной смолы Этал-1445, армированной мелконастриженной ниткой из углеволокна. Смолу подкрасил в чёрный цвет порошком сажи. Нанёс разведённую смолу на лицевую форму, сверху насыпал углефлок, утопил его до полной пропитки, нанёс дополнительно смолы с избытком. Неспеша, для того, чтобы успевал выходить воздух, сомкнул форму и сжал её в тисках. Излишки смолы выдавились через края, а попавшее в разъём волокно сплющилось до тонкого состояния. После двенадцати часов полимеризации, пока смола не стала хрупкой, разнял форму, вытащил изделие, ножницами отстриг облой, вложил деталь обратно, сжал форму и отправил на батарею для полной полимеризации. В итоге получилась тонкая и прочная деталь с точной и стабильной геометрией. Заперлось не так много пузырьков воздуха, дефекты легко устраняются. Таким способом буду изготавливать некоторые кузовные элементы будущих моделей, а также резиноподобные покрышки. У меня коллеги по работе изготавливают таким методом брызговики для комплекта тюнинга автомобиля из полиуретанового силагерма, окрашенного чёрным пигментом. Технология отработана, осталось попробовать на мелком масштабе. 

 
Также в 3D нарисовал радиатор, воздуховод к нему, вентилятор и распечатал их на принтере.

Подсобрал ранее напечатанные коробку передач и нижнюю часть двигателя в цельную конструкцию, установил её в моторный отсек, подогнал к нему воздуховод с радиатором. Из набора не использовал радиатор, так как у Citroen DS 23 он другой, с горизонтальным потоком и вынесенным расширительным бачком. Китовый вентилятор тоже не понравился, он имеет семь обгрызанных лопастей. Вот так моторный отсек выглядит на сегодняшний день:

 

 
В тридэлизме тоже продвинулся вперёд с проектированием моторного отсека. Основная часть двигателя отрисована, осталась навеска.

Вот такое продвижение модели было осуществлено за прошлый год и начало этого. Времени было крайне мало для моделизма из-за адово сложного проекта Porsche 992 на работе. Надеюсь, что в этом году будет посвободнее и значительно продвинусь с моделью. Сейчас хочу допроектировать моторный отсек, вырастить и подогнать детали. Процесс этот небыстрый, поэтому антракт.

Сегодняшний рассказ будет про доделку изменяемой по высоте подвески. Так как высота передних колёс изменяется на четыре миллиметра и при повороте колеса шарнир рулевой сошки на поворотном кулаке меняет свою продольную координату, то применение цельной рулевой тяги, какие обычно используются на моделях, не представлялось возможным. Вдобавок ко всему, при изменении хода подвески сильно менялось бы схождение колёс. По этим причинам я изготовил трёхсекционную рулевую тягу, у которой центральная часть двигается влево-вправо в направляющих на кузове и к ней на осях шарнирно прикреплены рулевые наконечники. Так как у реального Ситроена отсутствует эта тяга, а сам рулевой механизм намного сложнее, то её я спрятал под имитацией рулевой рейки с набором тяг, промежуточных сошек и поперечной балкой с опорой коробки и радиатора. Их я спроектировал в 3D и вырастил на принтере. Рулевой вал изготовил из латунной трубки и вклеенного в неё дюралевого наконечника.

 

Центральную часть рулевой тяги изготовил из мягкой стальной проволоки диаметром 1.5мм, в торцах пропилил пазы и в получившейся вилке просверлил отверстия под ось 0.3 мм. Рулевые наконечники согнул из прутка пружины диаметром 0.7 мм, внешнюю её часть согнул кольцом, а внутреннюю расплющил и просверлил в ней отверстие 0.3мм. Крепкие сорта стали я сверлю самодельным конусом, изготовленным из хвостовика обломанной твердосплавной фрезы. Переделал шаровые опоры. Пластиковые штифты осей поворотных кулаков заменил на микрошурупы, обточив им шляпки до диаметра 2 мм и придав сферичности её нижней части. Соответственно в рычагах сделал углубления со сферическим дном. Их я выполнил хвостовиком сверла 2 мм, которому придал сферическую форму и нарезал насечек в виде фрезы. К латунным качалкам припаял стальные квадратики, чтобы они липли к магнитикам. Верхнее положение кузова держат получившиеся магнитные защёлки, а на отбое колёса кверху поджимаются пружинкой, обвитой вокруг оси латунной качалки. На задней оси решил применить подобную схему фиксации крайних положений подвески. К осям задних рычагов на винтиках закрепил пружинные пластинки, внедрил магнитики и пружинки. Здесь всё оказалось намного проще, чем спереди. Вот такой набор деталюшек получился:

А так выглядит собранная конструкция:

Провёл тест на грузоподъёмность магнитных защёлок. К голому кузову добавил гирьки по 100 грамм на ось. При постановке третьей гирьки на крышу, подвеска срабатывала на отбой. Если мне не хватит этого запаса для окончательной массы модели, то внутреннее пространство позволяет установить дополнительные магниты.

Здесь я показал крайние положения работы передней подвески:

Здравствуйте, девочки,
 Здравствуйте, мальчики,
 Смотрите на меня в окно
 И мне кидайте свои пальчики, да-а
 
 Ведь я
 Сажаю алюминиевые грибы,
 а-а На брезентовом поле

Вот так, с шутками, да прибаутками открываю второй сезон повествования работы над моделью.
Сегодня расскажу про изготовление колёс. Ранее я уже озвучил, что покрышки возьму из набора, а колёсные диски изготовлю заново в версии ID type 15". Диски отфрезеровал из акрила из двух половин для простоты изготовления и последующей окраски. Колпачки отфрезеровал из алюминиевого сплава и один отполировал для проверки результата.

Красиво? Не то слово! Но не тут-то было  
То, что колёса из набора выглядят крупновато, я замечал и ранее, но не придавал этому особого внимания. При проектировании моторного отсека, запаска не хотела нормально лезть под капот и я стал разбираться в причине происходящего. Оказалось, что у ранних Citroen DS устанавливались колёса с посадочным диаметром 400 мм, четырьмя прорезями между ободом и серединкой и на центральной гайке. Их Ebbro воспроизвела в первом своём наборе. В 1966 году на DS стали устанавливать колёса меньшего диаметра 15" с креплением на пяти шпильках и без прорезей, соответственно изменилась покрышка и её сделали с другим рисунком протектора. Во второй набор модели DS21 колёса перекочевали из первого без особых изменений, поменялся только профиль декоративных колпаков и на запаске гайку заменили на пять отверстий. Вот так крупные колёса выглядят на моей модели:

Вроде не так критично, но решено переделывать. Кто-то скажет:"Я бы так оставил". Найдутся и те, кто посоветует ознакомиться с трудами британских учёных "Психологические аспекты модельного бессилия. Симптомы и последствия", но нет, буду делать так, как мне нравится. Начал с уменьшения диаметра покрышки. Вставив внутрь круглую оправку подходящего диаметра, снаружи покрышку обмотал сильно натянутым прозрачным скотчем и отправил всё это дело на батарею греться. По прошествии четырёх дней размотал, подождал, пока устаканится отскок и получил следующий результат: начальный диаметр 28.5 мм, утяжка до 25мм, результат 27.5 мм.

Для фиксации результата, жёлоб покрышки заполнил метилакрилатным клеем Plexus и после его застывания, между ним и внутренней боковиной загнал пластиковое распорное кольцо, для увеличения ширины посадки покрышки, так как обновлённые диски у Ситроена были более широкими. 

Перестроил модель и заново выточил диски и колпачки  уменьшенного диаметра.

Когда подготавливал этот материал и сделал сравнительную картинку финишного результата на виде сбоку, заметил, что колпачок на диске выглядит мелковатым. В математике слегка увеличил его диаметр и уменьшил ширину буртика. Сходил в мастерскую, на станке выточил новые колпачки и расточил под них посадку в дисках. Считаю, что лучше потратить лишний день, чем впоследствии обращать внимание на недочёт. Кстати, колпачки с буртиком от модели GS. Вот результат:

Красиво? Не то слово! Теперь я доволен  

Расшатал сверлом цилиндрические отверстия в поперечном сечении автомобиля. Получились отверстия с поперечным сечением в виде песочных часов, продольное сечение осталось параллельным. Ощутимых люфтов в "шаровых" не наблюдается при ходе подвески.