VolDziu

Может блики? Еще неоднородный цвет т.к пятна смывкой делал 

Сегодня под палящими +33 был встречен сей пепелац. Ревёт знатно.
 

 
 

Доброго здравия всем! Вернемся к салону, а точнее к каркасу безопасности. Производитель говорит, что его надо ставить. Повторюсь, тут идет унификация с другими наборами.

На фото готовой модели видно, что он очень низко над дверным проемом. Вина тому, ванна остекления. И если первую проблему можно решить вырезав часть в остеклении. То вторая сложнее будет. Это силовая часть вдоль бокового стекла. Инструкция предлагает установить раскосы прямо в заднее сиденье, просверлив в нем отверстия.   Естественно, такого не могЁт быть. На архивном фото, даже намека на это нет. 
Кстати, нашел еще одну фотку этого номера.))) Думаю вопрос с установкой каркаса закрыт. Его на ней нет!

 
Далее покраска и одекаливание. Тут все простою Грунт, краска Mr color 68 (все же купил баночку), декали мне понравились тонкие, единственное  прилипают сразу, что хрен сдвинешь, лак из баллона.
Очень сложно поймать правильный красный.

 
Пока сохнет кузов, занялся оптикой.
ПТФ окрасил алкладом, провел проводку от них и наклеил "лис" но их толком не видно.

Очень понравилось решение с задними фонарями, которые даны отдельными секциями. Ну и собрал морду с головным светом.

на этом пока все.
 

а на что тут быковать - неопнятно☹. цепь как настоящая, все чисто супер аккуратно. где косяки? куда движемся ? в сторону улучшения что ли(((
Как у швабов, не поругали = значит похвалили, и на том спасибо ))
 
А, ну ладно. Пружину б я стачивал, чтобы она прилегала плоскостью, а не точкой.

Вечером немного повозился, скидал заднюю подвеску, пока насухо, прицелиться, так сказать.

 
Вся красота в лице желтой пружинки и гидравлического бачка позорно скрылись, будто и не уплочено за них было...

 
Ну, а так вроде все норм, никто не быкует, повсюду мир, что-то прям так не бывает у меня.

видно, что нравится) 
Попробуй в следующий раз кисточку сильнее просушивать,.. удовольствия столько же, даже больше, а результат будет мягче,..
Штрихи на подрамнике надо тоже вдоль машины делать, будет более реалистично,..

UPD. 
Подкапотка почти готова. Завтра буду собирать подвеску + покрывать лаком кузов. Днище царапанное т.к. скай будет низкий, ездил царапал :) Подкапотка царапанная из-за постоянных ремонтов и замены деталей. Ну а если серьезно мне нравится выделять объем…Может не всегда к месту, но результатом я доволен. 
Вопрос по лаку - сколько слоев нужно сделать? 

Я не знаю что с ним такое,там все не так.А может это со иной что то не так,ну не пошел он как то сразу.
Еще немножко фото,а дальше будет уже финал.

Разумеется, вчера я ничего не закончил... провозился с декалями на покрышки и вот такой мелочёвкой

 
Поэтому, успел только подсобрать кое-какое травлишко, которое не попало на фото, ну и по кузову продвинулся.

На сегодня немного окрашенного:

 
Хорошая красочка, некапризная, на банке написато: Мрколор спрау №79. Чуть ниже — схине ред. Как есть без автоматического переводчика перевел, тру. Осталась от колес прежнего мотика, новую тамиевскую покупать жаба заела.
 
Ну и ДВС подсобрал:

 

 
Дальше снова ожидание, посылки из европ едут до нашей деревни не меньше двух-трех недель. А в посылке носки от бабушки декали с рекламой легких наркотических веществ и колеса, родные умудрился-таки запороть. 

Физика процесса достаточно хорошо описана тут. Если шкурить краску, то ты будешь обнажать частички алюминия или слюды, и именно это будет давать эффект появления светлых пятен. Равномерно прошкурить всю поверхность - бредовая затея. Всё, больше флудить не буду - для вопросов покраски есть отдельная тема на форуме.

Возможно когда собирал аэрограф, не совсем плотно поставил иглу (она не до конца уперлась в сопло), или не плотно посадил сопло (не знаю как оно у  JAS 1187 крепится),.. и краска самотеком стала скапливаться на кончике иглы,.. но чаще всего при использовании дешевых аэрографов, это происходит из-за коронки, которая вокруг кончика иглы,.. во время работы, на ней из-за неправильных воздушных потоков или не соосности, или еще каких-то сказочных причин, скапливается краска,.. копится, копится, а потом бац! и полетела каплями,.. проблему можно решить сняв эту коронку, но тогда кончик иглы будет в опасности,.. работать с аэрографом надо будет очень аккуратно, чтобы не погнуть и без того мягкую иглу,..
Гугл-поиск говорит, что у  JAS 1187 диаметр сопла 0,3
Где угодно его никогда нет, это так,.. но практически всегда есть в магазинах "радио"-товаров,.. 

Лучше так не делать... краска так не перемешается правильно и тогда внизу останется немного неразбавленной краски которая может создать проблем.. лучше взять какую-то стеклянную емкость, в ней все смешать, и потом перелить в бачек.
 
Какое давление и какой размер иглы? с правильным разбавлением (и размешиванием разбавленной краски  ) такого быть не должно. Если игла очень мелкая (0.15 - 0.2) то возможно надо немного побольше разбавить краску. В общем для нашего автомобильного моделизма иглу лучше брать 0.35+ потому что красить кузов из 0.15 будет ну очень долго. Тут думаю можно также винить JAS - я помню свой первый китайский аерограф выкинул почти сразу - он очень мало краски лил и слои получались очень скудные... Я потом читал что можна их справить полировкой иглы, но там иглы тоже сделаны не из самого лучшего материала. Я почти сразу перешел на Paasche H и на Iwata NEO. NEO очень даже неплохой бюджетный вариант, если бы только не резиновые прокладки которые растворителем сьедаются.
 
Дай подсохнуть пару дней. Тут главное - терпение :) ворс, пыль, шероховатось, и всю другую ерунду можно забрать наждачкой перед лаком. Много людей говорят что нельзя мол металики и перламутр наждачкой тереть, но вот тут дядька Донн наглядно демонстрирует что можно. Может так получится что ты протрешь к грунту (и даже к пластику) и это не беда - просто надо будет пройтись еще слоем краски (грунта + краски если до пластика) сверху аккуратно, чтобы оттенок цвета был равномерный по всему периметру кузова. Если 2000 не будет брать, можешь начать с 800, но потом желательно "пройтись вверх" по наждачках к 2000 (800 - 1000 - 1500 - 2000).
 
Наждачкой - читай выше
 
Дай этому делу высохнуть, потом можешь опять наждачкой пройтись и перекрасить... если вообще беда (к примеру если наждачкой не дотянуться) то можно в спирт булькнуть (99% ИПА), оттереть и заново сделать. От чего разводы получились - это не думаю что от краски - краска даже разбавленная сильно если правильно наносить беды не сделает. Наверное все-таки или на одном месте аерографом дул и воздух заставил краску взбуяниться, или же слишком близко к поверхности красил (и опять воздух заставил краску убегать). Я аерограф держу где-то в 5-10 см от поверхности и делаю быстрые пассы. У меня игла правда 0.4 так что краски летит много. Если делаю что-то в близи то давление опускаю и очень мало оттягиваю курок чтоб мало краски лилось за раз. Если курок отодвинуть на полную и дуть близко к поверхности - будут разводы.
 
Дешевый растворитель лака из хоз магазина :) он для чистки инструментов предназначен и я им свои аерографы чищу годами. Только он резиновые прокладки сьест тебе если замочишь в нем.
 
Для первой модели - получилось красиво! Лучше чем моя первая :)
 
Для лака - все-таки рекомендую из баллона. Трюк который видел японцы делают на ютубе - дай один-два средне-мокрых слоя лака (15 мин ожидания между слоями) и дай им высохнуть неделю. Будет текстура, но ты те слои лака наждачкой доведи до гладкого и ровного состояния (не надо чтоб блестело, но сровнять чтобы текстуры не было - можно 1000 потом 2000, или сразу 2000 если текстуры не много). Потом уже на ровную поверхность кладешьеще 1-2 слоя лака и их уже сверху доводишь до блеска полировкой.
 
"Зеркало" может не получится и это не беда. Лучше за зекралом не гоняться а довести модель до конца и насладиться готовым детищем! От первой готовой модели удовольствия будет море, даже если не будет "зеркального" блеска. А зеркало можно сделать на 2-й или 3-й моделе. Можно потом даже свою первую переделать если желание будет.
 
И еще - лучше все-таки в латексных перчатках работать, хотя бы только та рука которая держит что красишь :) потом руки разноцветные не надо будет отмывать

Поздравляю, удачной сборки! Хорошо что Тамию взял как первый набор, а не АМТ :)
 
 
Если первая модель - рекомендую собрать все-таки из коробки. Из коробки билды получаются очень красивые и доставляют очень много удовольствия, особенно если уделить время на кузов, лак, и полировку лака. Как по мне, то стресса от "изкоробочных" билдов намного меньше. Я помню хотел свою вторую модель сделать с фото-травлением, кастомной краской, колесами кастомными тоже... но, к своему сожалению запорол и почти забросил моделизм. Даже после 4 лет собирания мне намного больше нравится из коробки делать чем кастомизировать. Когда они на полке у меня стоят, то капот закрывает мотор, так что проводов и так не видно. Так что я больше начал уделять внимания именно подготовке и покраске кузова чем детализации.
 
 
Хорошо загрунтовал! На счет эмблем - лучше все-таки их загрунтовать. Без грунта, разный цвет базы повлияет на оттенок краски. Вот тут дядька Донн наглядно показывает как одна и та же краска выглядит по-разному на разных базах. У тебя может получиться что вокруг эмблем будет краска заметно темнее чем на кузове.
 
Чтобы не заливало, надо класть легкие слои грунтовки. Если ты из тамиевского баллона грунтовал, то попробуй несколько очень легких слоев (один-два быстрых пасса баллона) и дай слою высохнуть немного перед нанесением следующего. Может очень странно выглядеть изначально (частично покрыто грунтом и "в пятнах") и руки будут чесаться покрыть полностью, но так оно и должно быть. Несколько слоев все это исправят.
 
 
Не советую черный салон делать. Это очень популярно и я такое тоже делал, но потом мне один старожил из нашего местного клуба дал подсказку: черные салоны не так красиво смотрятся на модельках как на реальных автомобилях потому мы работаем в масштабе. Модели с светлыми салонами сильнее привлекают глаз на модельных шоу и больше призов получают. Я потом присмотрелся и действительно - в черных салонах сложнее увидеть детели и все как-то сливается в одно темное пятно. Я с тех пор стараюсь темных салонов не делать (могу сделать серый или темно серый но не черный). Попробуй тамиевский Racing White - это приятный кремовый цвет и должен смотреться красиво с синим. Пол салона можно сделать черным для контраста.
 
 
Удачи! может не получится, но это не беда. Если первая модель, то все-таки рекоммендую кузов красить из баллона. Вот видео которые мне помогли (часть 1, часть 2, часть 3). На ложках практиковаться - это спорная тема. Как сказал @boxer ложка маленькая и очень отполированная. Помню когда я практиковался то на ложках все было идеально и блестело, а вот с кузовом была беда. Я теперь ложки только для теста цвета использую и чтобы посмотреть правильно ли аерограф настроен перед покраской.
 
Если все-таки хочешь сразу аерографом, то рекомендую разбавить LP краску 1:1 с тамиевским разбавителем лака и наносить легкие слои (1-1.5 атм давления, ждать где-то 5 мин между слоями). Краска будет очень прозрачно наноситься и это нормально когда она так разбавлена. Но зато с такой разбавкой будет наноситься очень гладко, не будет текстуры наждачки, и будет минимальная апельсиновая шкурка. Зависимо от цвета, надо будет от 3 до 6-7 слоев (желтый очень много слоев хочет), но синяя мика должна покрыть все 3 слоями. Не наноси мокрого слоя - задача только в том чтоб покрыть цветом равномерно до той глубины которую хочешь. Для мокрых слоев есть лак :)
 
Если хочешь чтобы слои краски были еще более гладкими, то можна еще отполировать грунт. Я всегда грунт перед слоем цвета полирую мелкой наждачкой (1500 потом 2500) под водой (wet sand, не знаю как правильно по Русски называется). Чем более гладкий базовый слой - тем более гладкий конечный результат. Иногда если слои цвета у меня дают сильную текстуру, я и цвет сглаживаю перед лаком - таким образом конечный слой лака не такую сильную апельсиновую шкурку иметь будет.
 
Ну и последнее - если что-то не получится, то не беда. Можешь весь кузов закинуть в контейнер (герметический желательно) с 99% изопропиловым спиртом на ночь - на следующий день старую зубочистку в руки, руки в перчатки, и все отмывается на ура (даже тамиевская грунтовка - ее тормозуха не берет почему-то, у меня только 99% ИПА взял). Главное не надышись этим добром а то будет неприятно :)
 
Пиши тут, будем помогать советами если надо!
Забыл добавить - очуменно получилось! Я так не умею :)

Лучше так не делать... краска так не перемешается правильно и тогда внизу останется немного неразбавленной краски которая может создать проблем.. лучше взять какую-то стеклянную емкость, в ней все смешать, и потом перелить в бачек.
 
Какое давление и какой размер иглы? с правильным разбавлением (и размешиванием разбавленной краски  ) такого быть не должно. Если игла очень мелкая (0.15 - 0.2) то возможно надо немного побольше разбавить краску. В общем для нашего автомобильного моделизма иглу лучше брать 0.35+ потому что красить кузов из 0.15 будет ну очень долго. Тут думаю можно также винить JAS - я помню свой первый китайский аерограф выкинул почти сразу - он очень мало краски лил и слои получались очень скудные... Я потом читал что можна их справить полировкой иглы, но там иглы тоже сделаны не из самого лучшего материала. Я почти сразу перешел на Paasche H и на Iwata NEO. NEO очень даже неплохой бюджетный вариант, если бы только не резиновые прокладки которые растворителем сьедаются.
 
Дай подсохнуть пару дней. Тут главное - терпение :) ворс, пыль, шероховатось, и всю другую ерунду можно забрать наждачкой перед лаком. Много людей говорят что нельзя мол металики и перламутр наждачкой тереть, но вот тут дядька Донн наглядно демонстрирует что можно. Может так получится что ты протрешь к грунту (и даже к пластику) и это не беда - просто надо будет пройтись еще слоем краски (грунта + краски если до пластика) сверху аккуратно, чтобы оттенок цвета был равномерный по всему периметру кузова. Если 2000 не будет брать, можешь начать с 800, но потом желательно "пройтись вверх" по наждачках к 2000 (800 - 1000 - 1500 - 2000).
 
Наждачкой - читай выше
 
Дай этому делу высохнуть, потом можешь опять наждачкой пройтись и перекрасить... если вообще беда (к примеру если наждачкой не дотянуться) то можно в спирт булькнуть (99% ИПА), оттереть и заново сделать. От чего разводы получились - это не думаю что от краски - краска даже разбавленная сильно если правильно наносить беды не сделает. Наверное все-таки или на одном месте аерографом дул и воздух заставил краску взбуяниться, или же слишком близко к поверхности красил (и опять воздух заставил краску убегать). Я аерограф держу где-то в 5-10 см от поверхности и делаю быстрые пассы. У меня игла правда 0.4 так что краски летит много. Если делаю что-то в близи то давление опускаю и очень мало оттягиваю курок чтоб мало краски лилось за раз. Если курок отодвинуть на полную и дуть близко к поверхности - будут разводы.
 
Дешевый растворитель лака из хоз магазина :) он для чистки инструментов предназначен и я им свои аерографы чищу годами. Только он резиновые прокладки сьест тебе если замочишь в нем.
 
Для первой модели - получилось красиво! Лучше чем моя первая :)
 
Для лака - все-таки рекомендую из баллона. Трюк который видел японцы делают на ютубе - дай один-два средне-мокрых слоя лака (15 мин ожидания между слоями) и дай им высохнуть неделю. Будет текстура, но ты те слои лака наждачкой доведи до гладкого и ровного состояния (не надо чтоб блестело, но сровнять чтобы текстуры не было - можно 1000 потом 2000, или сразу 2000 если текстуры не много). Потом уже на ровную поверхность кладешьеще 1-2 слоя лака и их уже сверху доводишь до блеска полировкой.
 
"Зеркало" может не получится и это не беда. Лучше за зекралом не гоняться а довести модель до конца и насладиться готовым детищем! От первой готовой модели удовольствия будет море, даже если не будет "зеркального" блеска. А зеркало можно сделать на 2-й или 3-й моделе. Можно потом даже свою первую переделать если желание будет.
 
И еще - лучше все-таки в латексных перчатках работать, хотя бы только та рука которая держит что красишь :) потом руки разноцветные не надо будет отмывать

Всем привет, эво 6 готов. По кузову добавил замки капота. Сборка понравилась, всем советую. Тему можно закрывать. И подскажите, куда фото готовых моделей грузить?)

Лучше так не делать... краска так не перемешается правильно и тогда внизу останется немного неразбавленной краски которая может создать проблем.. лучше взять какую-то стеклянную емкость, в ней все смешать, и потом перелить в бачек.
 
Какое давление и какой размер иглы? с правильным разбавлением (и размешиванием разбавленной краски  ) такого быть не должно. Если игла очень мелкая (0.15 - 0.2) то возможно надо немного побольше разбавить краску. В общем для нашего автомобильного моделизма иглу лучше брать 0.35+ потому что красить кузов из 0.15 будет ну очень долго. Тут думаю можно также винить JAS - я помню свой первый китайский аерограф выкинул почти сразу - он очень мало краски лил и слои получались очень скудные... Я потом читал что можна их справить полировкой иглы, но там иглы тоже сделаны не из самого лучшего материала. Я почти сразу перешел на Paasche H и на Iwata NEO. NEO очень даже неплохой бюджетный вариант, если бы только не резиновые прокладки которые растворителем сьедаются.
 
Дай подсохнуть пару дней. Тут главное - терпение :) ворс, пыль, шероховатось, и всю другую ерунду можно забрать наждачкой перед лаком. Много людей говорят что нельзя мол металики и перламутр наждачкой тереть, но вот тут дядька Донн наглядно демонстрирует что можно. Может так получится что ты протрешь к грунту (и даже к пластику) и это не беда - просто надо будет пройтись еще слоем краски (грунта + краски если до пластика) сверху аккуратно, чтобы оттенок цвета был равномерный по всему периметру кузова. Если 2000 не будет брать, можешь начать с 800, но потом желательно "пройтись вверх" по наждачках к 2000 (800 - 1000 - 1500 - 2000).
 
Наждачкой - читай выше
 
Дай этому делу высохнуть, потом можешь опять наждачкой пройтись и перекрасить... если вообще беда (к примеру если наждачкой не дотянуться) то можно в спирт булькнуть (99% ИПА), оттереть и заново сделать. От чего разводы получились - это не думаю что от краски - краска даже разбавленная сильно если правильно наносить беды не сделает. Наверное все-таки или на одном месте аерографом дул и воздух заставил краску взбуяниться, или же слишком близко к поверхности красил (и опять воздух заставил краску убегать). Я аерограф держу где-то в 5-10 см от поверхности и делаю быстрые пассы. У меня игла правда 0.4 так что краски летит много. Если делаю что-то в близи то давление опускаю и очень мало оттягиваю курок чтоб мало краски лилось за раз. Если курок отодвинуть на полную и дуть близко к поверхности - будут разводы.
 
Дешевый растворитель лака из хоз магазина :) он для чистки инструментов предназначен и я им свои аерографы чищу годами. Только он резиновые прокладки сьест тебе если замочишь в нем.
 
Для первой модели - получилось красиво! Лучше чем моя первая :)
 
Для лака - все-таки рекомендую из баллона. Трюк который видел японцы делают на ютубе - дай один-два средне-мокрых слоя лака (15 мин ожидания между слоями) и дай им высохнуть неделю. Будет текстура, но ты те слои лака наждачкой доведи до гладкого и ровного состояния (не надо чтоб блестело, но сровнять чтобы текстуры не было - можно 1000 потом 2000, или сразу 2000 если текстуры не много). Потом уже на ровную поверхность кладешьеще 1-2 слоя лака и их уже сверху доводишь до блеска полировкой.
 
"Зеркало" может не получится и это не беда. Лучше за зекралом не гоняться а довести модель до конца и насладиться готовым детищем! От первой готовой модели удовольствия будет море, даже если не будет "зеркального" блеска. А зеркало можно сделать на 2-й или 3-й моделе. Можно потом даже свою первую переделать если желание будет.
 
И еще - лучше все-таки в латексных перчатках работать, хотя бы только та рука которая держит что красишь :) потом руки разноцветные не надо будет отмывать

Результат вчерашнего дня - покрашенное остекление и подсобранная морда.
 
Очень понравились маски на стёкла. Совпадают с элементами стёкол очень точно и на лобовом стекле, с внутренней стороны, разделены на две части, чтобы удобнее было наклеивать. Также, дана маска на внешнюю часть лобового стекла для покраски панели дворников. Очень удобно.

 
Ну а на морде больше всего пришлось повозиться с травлением. Штатные решётки пришлось резать и менять сетки на травло. Причём, детали меняются не полностью, а от них должны остаться маленькие пластиковые кусочки, которые приклеиваются отдельно, а травлом заменяются только сами сеточки. Не знаю как у других, но у меня никак не хотели вставать на свои места нижние боковые сетки и пришлось с ними немало повозиться. Центральные секции встали без проблем, за исключением того, что кольцо не пролезало в прорезь и мне пришлось немного сточить его толщину.
В итоге, результат получился такой.


 
Поскольку все детали уже покрашены и готовы к сборке, очень хочется закончить модель сегодня, но есть ещё момент с декалями на покрышках, который тоже может занять какое-то время... в общем, посмотрим...

Небольшое обновление... небольшое в плане прогресса, но времени на это было потрачено - несколько полноценных вечеров.
Разумеется, речь идёт о моём любимом карбоне  На этот раз закарбонил все оставшиеся элементы экстерьера.







 
К выставке я, конечно, его не успел сделать, но в сроки этапа, похоже, укладываюсь ))

Закарбонисто! Карбон мастера боится. Наклеил карбон — наливай бурбон! Не клей карбон другому, пусть сам его клеит. Ну и пр. 

Сегодня утром закончил салон. Из того, что хотелось сделать плане детализации, много чем пришлось пожертвовать, но, с другой стороны, у многих таких Мустангов салон вполне аскетичный. Само собой, не обошлось без косяков, но, в целом, вполне сносно получилось.

Забыл показать кое-какие мелкие подготовительные работы по салону. На травление были заменены усилители каркаса (тут же сделал имитацию сварного шва из тянутого литника), площадка для ноги и панель для кнопок и тумблеров на торпеде. В принципе, панель можно было и не менять, но из коробки имитация переключателей была просто мелкими цилиндриками, а на травлёной панели даны шестигранные гнёзда под переключатели. Потому решил заменить. Тут, кстати нюанс - ножки тумблеров, которые ХД даёт в комплекте допов, по диаметру больше отверстий и, соответственно, не влезают в них. Как и в травлёные гайки, которые даны отдельными элементами. Сначала была мысль рассверлить это всё, но потом решил, что слишком много возни и просто пооткусывал ножки у тумблеров. Кто будет использовать допы от ХД, имейте это ввиду.

Поскольку, Хонда отправилась в перекрас, её я пока притормозил и вернулся к Мустангу.
За выходные сделал карбоновые детали в салон и навтыкал в панель всяких кнопочек и тумблеров из набора дополнений, вместо родных декалей.






 
Панель я пока до конца не закончил, поэтому фотка только рабочая

Что-то давненько не обновлялся, но это не значит, что работа над Мустангом не ведётся. Хотя, я и отвлёкся немного на Магну.
Кузов уже отполирован и ждёт своей очереди, а пока я занялся днищем и подвеской.
Прежде всего покрасил днище. Кстати, перед этим бегло посмотрел тему @Максим_omsk и увидел, что там днище покрашено целиком в чёрный. Максим, ты видел такой прототип или просто решил не заморачиваться с масками? Потому что я на всех фотографиях видел только белое днище.
Имитацию тепловых экранов решил не накрашивать, а сделать из фольги, покрашенной золотом.

 
В целом, нижняя часть у Тамии проработана очень хорошо, так что доработок я решил сделать по-минимуму и ограничился системой регулировки подвески... или как оно там правильно обзывается ))
Сделал вот такие деталюшки и покрасил, согласно прототипу


 
Тут они уже в конечном варианте, с приклеенными шлангами.

 
Сделал тормозные диски. Травление от HD порадовало реалистичностью в плане проработки логотипа на рабочей поверхности дисков.

 
В целом получилась вот такая кучка деталей.

 
Белоснежное днище даже жалко было пачкать, но понимаю, что оно вряд ли так выглядит даже с завода, поэтому во время сборки немного его оттонировал смывкой.
Мои небольшие доработки, после установки на место, выглядят вот так

 
Ну и текущий вид днища пока такой. Осталось собрать переднюю подвеску.

Кузов покрыт лаком и ожидает полировки. Хотя, на подобных кузовах, с обширными ливреями, лак не так заметен, как на одноцветных.