Работа с геометрией

 

Прикладная геометрия

 

Текст и фото: Самарский Михаил akaNosferatu

 

Введение

Скажите, случалось ли у Вас так, что Вы хотели бы построить модель определенного автомобиля, а ни один из производителейкитов не выпускает его? Но при этом есть похожая модель, а Вам нужна «такая же, но без крыльев»? Или нужна машина определенного года и комплектации, а есть такая же, но с «перламутровыми пуговицами»?

Если да, то Вы наверняка уже задумывались о построении моделей-конверсий. Ведь зачем ждать у моря погоды, или искать бешено дорогие транскиты (которых может и не быть), когда можно внести все необходимые изменения в модель своими силами?!

В этой статье я постараюсь поделиться собственным опытом в изменении геометрии кузова модели, и проиллюстрировать основные технологии на примере моих последних работ.

 

Материалы

            Признанным лидером в производстве материалов для моделизма является компания Tamiya, и все, кто пробовал их в работе, отлично понимают, почему. На фото 1 мы можем видеть два типа шпаклевки – двухкомпонентную эпоксидную и акриловую.

Фотография №1

2К шпаклевка предназначается для лепки всего, чего угодно. При помощи нее можно наращивать поверхности, части деталей и даже создавать совершенно новые элементы. Правда, если нужно использовать большой объем, ее следует армировать, к примеру, полистиролом (об этом далее). Основные преимущества – легка в применении и приятна в обработке. Недостатки – может крошиться, и склонна к «замыливанию» на гранях, поэтому не подходит для выведения тонких граней и деталей, желательно использовать в комбинации с более «тонкой» шпаклевкой. Существуют и бытовые аналоги – «холодная сварка» или эпоксилин, но они, на мой взгляд, не обладают всеми нужными качествами. Я пробовал эпоксилин нескольких разных производителей, и каждый раз сталкивался с одной и той же проблемой – его очень неудобно обрабатывать. Вывод – «холодную сварку» можно использовать там, где нужно просто «забросать» для объема или прочности, а если нужна сложная форма и последующая обработка, лучше все же Tamiya. Стоит она не намного дороже, да и вообще хобби у нас не самое дешевое.

Акриловая шпаклевка идеальна для финальной доводки граней и поверхностей, а также для исправления мелких дефектов, но при этом она не подходит для создания чего-либо «с нуля». Основной недостаток – шпаклевка дает довольно ощутимую усадку, и не подходит для заделки, к примеру, глубоких щелей. Эта шпаклевка имеет ту же основу, что и грунт, и для работы с ней можно применять растворитель для грунта (фото 1). Шпаклевка наносится на поверхность, после чего можно, смочив шпатель в растворителе, придать поверхности форму в первом приближении и подтереть лишнюю шпаклевку ватным тампоном с тем же растворителем.

Хорошо еще использовать промежуточную шпаклевку с малой усадкой. Может пригодиться для исправления глубоких щелей и утяжин, когда еще рано применять эпоксидную, но акриловая уже не подходит. Для этих целей меня устраивает RevellPlasto(к сожалению, под рукой не оказалось, поэтому без фото, на последующих иллюстрациях она белая, можете обратить внимание).

Также следует упомянуть полистирол. Это уже может быть все, что вам нравится или просто может попасть под руку. Я использую покупной полистирол от 0,5мм и толще, если же нужен просто тонкий, неважно какой толщины, то это коробочки от мороженого, сметаны и вермишели быстрого приготовления. Так же в ход могут идти литники, и обрезки любых деталей от любых китов.

 

Инструмент

            В этой сфере, помимо модельного арсенала, к нам на помощь спешит стоматология. Уже не помню откуда, но есть у меня два таких шпателя (фото 2, справа), шпаклевку я наношу исключительно ими. Это очень удобно, можно придать поверхности форму, максимально близкую к необходимой, и свести к минимуму последующую обработку.

Фотография №2

            Ножи и скрайберы могут применяться как для нарезки расшивки, так и при работе по кузову, об этом далее. Я использую скрайбер от той же Tamiya и цанговый нож (фото 2, слева). При выборе последнего обратите внимание – цанга должна быть металлической, так как пластиковые долго не живут - это выброшенные деньги. И не ленитесь покупать к нему лезвия, это расходный материал, заточке они не подлежат.

            Также используются надфили любых калибров. Говорят, что есть какие-то фирменные, но я предпочитаю те, что продаются на любом хозяйственном рынке на вес. Наждачная бумага покупается там же, диапазон зернистости может быть от 300 и до бесконечности. Я честно пытался найти хоть какие-то отличия «базарной» наждачки от «модельной», которая в пару раз дороже – не нашел! На что только обратите внимание – стоит брать шкурку водостойкую, так как почти всю шлифовку по кузову следует делать с водой. Для выведения вогнутых или наоборот, ровных поверхностей шкурку можно приклеить к твердой основе (фото 3).

    

Фотография №3

Технологии

            Теперь перейдем непосредственно к приемам работы. Все технологии, о которых я хотел бы поговорить, можно разделить на четыре типа – нарезка расшивки, доводка/наращивание поверхностей только шпаклевкой, доводка/наращивание форм шпаклевкой, армированной пластиком, и создание новых деталей сложной формы «с нуля».

            Думаю, здесь не стоит рассказывать, что такое расшивка и углубляться в толкование терминов. На том, что в 98% КИТов расшивку нужно углублять, тоже думаю, останавливаться не стоит. При создании же конверсий линии расшивки часто нужно прорезать там, где производителем они не предусмотрены. Поэтапно этот процесс показан на фото 4.

Фотография №4

Для того чтобы линия вышла ровной, необходимо использовать шаблон. Я пользуюсь или изолентой, или малярным скотчем в несколько слоев. Для начала намечаем скрайбером будущую расшивку, опирая инструмент на шаблон и не сильно надавливая. Не старайтесь сразу прорезать глубоко, во-первых, линия выйдет неровной, во-вторых, скрайбер имеет толстое лезвие и расшивка будет слишком широкой и треугольного сечения. Теперь шаблон можно снять, у нас получилась четкая, но неглубокая линия небольшой толщины. Ее теперь следует углубить и обработать края. Для этого я использую модельный нож, лезвие которого обломано на кончике, примерно на 0,5 мм. Чтобы сделать такое достаточно несильно вставить новое (или не очень) лезвие в пластик кончиком и слегка надавить в сторону, острый кончик легко обломается. Углубляя расшивку, не старайтесь сделать сразу,за один проход, проводите ножом, тупой стороной вперед, несколько раз в обе стороны, почти не надавливая вглубь. При каждом проходе у Вас будет получаться тонкая спиральная стружка, и постепенно Вы достигните нужной глубины. Теперь, чтобы расшивка имела ровные края, нужно слегка прошкурить саму поверхность мелкой наждачкой (не крупнее 1000), а потом вставить ее же торцом в расшивку и пройтись пару раз по обеим граням самого шва с обеих сторон, тут главное не переусердствовать, чтобы не «замылить» эти самые грани. После шкурки можете еще раз «прочистить» шов ножом, которым мы его углубляли.

 

Если нож соскочил или ушел в сторону, всегда можно подправить акриловой шпаклевкой. Если же получилось слишком толсто, шов можно замазать полностью или в нужном месте ею же, дать шпаклевке схватиться, затем смочить лезвие ножа в растворителе и продавить по шпаклевке линию шва. Исправляя таким образом, не стремитесь сразу же, по свежей шпаклевке, сделать как надо. Тонко наметив шов лезвием, дайте детали окончательно засохнуть и дальше повторите все операции как после наметки скрайбером, а именно: углубление, шкурка и чистка. Разница будет только в том, что по шпаклевке нужно работать еще нежнее и аккуратнее, чем по пластику. Но, смею заверить Вас, если по пластику сработать аккуратно и не спеша, не применяя силу, исправлять кривые и широкие швы Вам не придется.

Прейдем к работе с эпоксидной двухкомпонентной шпаклевкой. Пример приведен на фото 5 и 6. На кабриолете LanciaDeltaнеобходимо было продлить на дверь расширитель задней арки, а на Lamborghini – слепить заднее крыло «правильной формы». Чтобы шпаклевка лучше зацепилась за поверхность, ее следует либо прошкурить крупной наждачкой, либо «поцарапать» скрайбером или ножом по диагонали. Чтобы шпаклевка не липла к пальцам, их достаточно смочить водой, при этом поверхность, куда мы будем наносить, мочить не надо, ибо она не будет липнуть и к ней. Чтобы ограничить область будущей поверхности, можно использовать малярный скотч, это хорошо видно на примере с дверью (фото 5). Лепить можно и нужно с небольшим запасом – срезать потом лишнее будет проще, чем долепливать и ждать, пока высохнет. Форму при нанесении можно придать только приблизительно, если должны быть четкие грани, их можно продавить ножом или шпателем «по мягкому» (опять смотрим фото 5).

Фотографии №5 и 6

Когда «глина» окончательно высохла, можно приниматься к обработке. Основные инструменты – скальпель и шкурки. Лишнее просто можно срезать ножом, после чего начинаем выводить форму. Если нужно снять значительную толщину, можно использовать лезвие ножа как бритву, так будет эффективней, и получиться ровная поверхность (по форме лезвия), далее начинаем шкурить. Я использую сначала наждачку с зернистостью 320, затем 600. Наждак желательно постоянно смачивать водой, тогда шлифовка будет более мягкой, без глубоких царапин, к тому же шкурка не будет забиваться. Поверхность удобно в процессе вытирать простой бумажной салфеткой. Чтобы правильно оценить свою работу, периодически смотрите на деталь под разными ракурсами и сравнивайте с фото оригинала.

 

Получив нужную форму, можно обратить внимание на огрехи, где-то может не хватить шпаклевки и получиться провал, где-то Вы могли случайно скруглить нужную грань. Замазываем все проблемные места акриловой шпаклевкой, не забываем про шпатель, смоченный в растворителе. После высыхания доводим деталь до идеала шкурками от 600 и выше, и только с водой (очередность хорошо видна на примере крыла Ламбо фото 6). Грани удобно выводить торцом шкурки или специальными шлифками (опять фото 3). Часто, чтобы получить нужную форму, достаточно сложить шкурку специальным образом. Тут нет каких-либо особенных хитростей, все зависит от формы того, что нужно получить. Окончательно результат Вы сможете понять только после «проявки»серым грунтом, и после нее, скорее всего, придется провести еще раз «работу над ошибками» при помощи акриловой шпаклевки. Переходить к белому грунту и краске можно только после того, как вы будете полностью довольны деталью, к примеру, та же Deltaу меня грунтовалась и доводилась три раза (!), короче говоря, спешка – враг моделизма!

Следующая ступень – это наращивание больших объемов на кузове, армированных пластиком. Простейший пример – расширитель колесной арки (фото 7). Тут необходимый вылет обеспечивается подклеенным в арку полистиролом, а спряжение делается при помощи шпаклевки. В подобных местах и пригодится наждачка, приклеенная к зубочистке, или чему-то еще круглому.

Фотография №7

На фото 8 показано наращивание багажника у кабриолета, которого не было изначально, здесь стенки из пластика (толщина 1мм) создают необходимую форму, а шпаклевка применяется для выведения граней боковин. Технология обработки в целом такая же, как и описана выше, но тут эпоксидка лепится уже не к пластику модели, а к формам, которые мы добавляем самостоятельно.

Фотография №8

На фото 9 показаны воздухозаборники на MiuraRoadster, они значительно шире, чем были на модели-прототипе и имеют сложную форму с двойной кривизной. Отдельной проблемой было то, что детали должны быть симметричны с обеих сторон. Здесь приклеенная к кузову полоска пластика выполняет не столько силовую роль, сколько роль маячка. Внешняя грань этой пластины намечает перегиб поверхности воздухозаборника. Чтобы сделать детали симметричными, сначала было полностью слеплено и выведено правое «ухо». Затем я нанес на него разметку и сделал из жести шаблоны поперечных сечений, и уже при их помощи делал левое.

Фотография №9

Если не привязываться к приведенным примерам, могу сказать, что пластик нужно применять как основу там, где: либо будет малая площадь «зацепа» шпаклевки и детали и он будет выполнять силовую функцию; либо там, где он будет создавать одну или несколько из требуемых граней или поверхностей.

Последний, и самый сложный пример, это создание, совершенно не предусмотренных производителем деталей. На фото 10 показан один из самых «тяжелых случаев» - изготовление вставки в капот Lamborghini. При работе с ней применялся только полистирол и акриловая шпаклевка. Тут пару слов хотелось бы сказать о клее. Я применяю клей для пластика Revell (с иглой), он хорош тем, что растворяет и «сваривает» полистирол, и после высыхания получается фактически монолитная деталь. Недостаток – длительное время высыхания и возможность усадок. После склеивания деталей их желательно минимум сутки не трогать, таким образом, изготовление сложных деталей со множеством элементов может растянуться даже не на одну неделю – запаситесь терпением, результат того стоит!

Фотография №10

При подобных работах опять же таки нет каких-то определенных приемов, главное, четко понимать, что нужно сделать и чем Вы располагаете в качестве материала. Для начала можно набросать чертеж, эскиз или схему будущей детали, и спланировать работу по принципу «от простого к сложному». Здесь главное - это хорошее пространственное воображение. Не бойтесь экспериментировать и приготовьтесь к тому, что не обязательно самое простое решение даст нужный результат. Как пример приведу прорези на той же вставке в капот, изначально я думал прорезать их как расшивку, но результат получился неудовлетворительным, и тогда пришлось заморочиться с наклеиванием пластинок.

При изготовлении сложных деталей, кроме видимых элементов, стоит предусмотреть силовые, так как многослойная конструкция может в итоге дать перекос. По этой же причине важно хорошо просушить все элементы перед сборкой воедино и постоянно примерять детали по месту.

 

В заключение хочу сказать, что постройка конверсий - это не так страшно, как кажется со стороны. Если изначально наметить себе план необходимых переделок и не спеша, терпеливо следовать ему, работа будет приносить только положительные эмоции и даст ожидаемый результат.

Желаю Вам творческих успехов и эксклюзивных моделей!