Ermiloff

ekha  Ну ты и настрочил! И это мне надо себя в руках держать?!

"запитая" это спецально для тибя!

А почему не в личку всё это написал(уж там бы развернулся по полной), чтобы все увидели, особенно то, что ты знаешь про намешивание точных цветов, а разве я не писал, что те, кто этим занимаются, уже всё для этого имеют, а для машинок проще в подборе у колориста любой цвет намешать? Да и зачем оправдываться перед "вшивой тявкающей шавки" и по пунктам всё разжёвывать?

Ты наверно уже привык, что перед тобой, как перед хозяином все извиняются, оправдываются и всё переделывают, как тебе в голову взбредёт, а потом ещё и благодарят, типа спасибо что пустил в галерею, дай бог тебе здоровья и т.п. Я всё тебе по-доброму и вежливо объяснил, что других фото нет, а при осветлении получается слишком шумно и "серо", а местами мыло, которое не вытянуть(зачем выкладывать то, что не нравится самому?), а ещё не вижу смысла подробно показывать саму модель и сам автомобиль, к которому я не имею отношения. Я со всеми замечаниями согласился, но не применительно к той модели, а так же продолжаю экспериментировать с фотографированием и обработкой в фотошопе(лишь для балансировки и некоторого улучшения низкого качества самих фото), чтобы людям было приятно и было на что посмотреть, кроме светлых бликов на тёмном кузове, но тебе было на это наплевать. Как барин сказал, так и будет! Ну раз так, то я не собираюсь тебе больше ничего ни объяснять, ни доказывать и не хочу чтобы мои модели были на вашем сайте, где в разделе авто, ты хозяин и бог. Здесь свобода и...демократия, и я рад поделиться здесь с людьми новыми фотками, как старых, так и новых моделей.  

А по-твоему настоящий мужик должен был сказать - "Ты хозяин, ты прав, я буду делать как ты захочешь!", так штоля? Или может своего надо был добиваться угрозами? 

valek  Грубо получилось, согласен, но негатива в теме не хотел, а наоборот, поделился чем мог и как смог подробно, да и вроде в основном всё было по теме и обоснованно. Хотя пожалуй был не прав, не подумал и уже не в первый раз, что не каждому возможно что-либо объяснить и доказать.

Только что, solitas сказал:

Думаю, этот пожар было видно с луны.
Пробойники такого типа гавно, кстати. Поймете, когда попробуете пробить отверстие в пластике.

Да кто бы сомневался, конечно говно! В бетоне дыр понаделать не пробовал, или в металле, например сковородку пробить, не?

Мы уже всё попробовали - "Убогая кустарщина, но дырки ровные, правда ржавеют и нуждаются в заточке" и как не трудно догадаться по конструкции, они позволяют делать чёткими только внутренние кружочки, а не края отверстий. Для масок и кружочков отличные, ну а дырки сам предложи чем удобнее долбить.

Ты бы хоть паузу выждал, а то взял и подписался сразу под "звёздочками".

Кстати, где твоя полезная ссылка, или хотя бы фото в подтверждение того, что они говно, да вообще хоть что-нибудь полезное?!

19 часов назад, ekha сказал:

Есть. Их сложнее мыть. Либо выбрасывать.

 

А вообще странно. Сначала говоришь, что можно намешать с точностью до 0,01 грамма, а потом говоришь, что это нафиг не надо. Сам себе противоречишь.  Тогда зачем весы?

А вообще, я же сказал, что они только для этого и нужны. Может, твой огромный опыт в моделировании и говорит о том, что точные цвета не нужны, но я же встречал случаи, когда все-таки были необходимы. В нашем направлении этих случаев мало, кроме моделей конкретных машин (в основном болидов или раллийных экземпляров). А вот в гражданской авиации, где делаются только конкретные борты – это повсеместно. На глаз там уже сложно мешать. Такое же есть в БТТ и т.д.

Ты совсем больной, чего докопался?! Ты б ещё за отсутствующую запитую прицепился. Тебе обязательно хоть как-то надо показать себя умнее других, да?!  Хорошо, ТЫ гений, мешающий точные цвета в мензурке, а я дурак, купивший весы за цену 3 бутылок пива, которые и дома пригодятся, и в моделизме. Ну а если ты ещё и плохо соображаешь, поясню, справляюсь я и с пипетками, но увидев что в Китае можно купить точные весы за 259р, сразу заказал и как только они пришли, выложил здесь инфо с фото и примерами применения, сам я эти примеры как минимум попробую, если будет удобно и вовсе перейду с пипеток на весы и "ложки".

Или просто на каропке стало скучно, поучить и покритиковать некого, мало авто выкладывают и решил здесь поторчать? Только зачем, сам же писал, что там серьёзный престижный сайт высочайшего уровня, а тут уровень...пониже, не боишься лапки запачкать?

Для таких *****ов как ты, хоть вас и не много, но вони порядочно, поясню, пишу здесь только для того, чтобы поделиться опытом, может кому пригодится, как один из вариантов, или основа для экспериментов. Не знаю правда зачем, ведь пользы для себя нет и внимания почти никакого(кроме нескольких человек), а только "общение" с такими умниками как ты, которые всё знают лучше других, но которым похвастаться обычно и нечем совсем, или сначала смеются над моими комментариями, а потом испортив модель плачут.

Мешать точный цвет без рецепта из подручных материалов по искажённой монитором фотографии...это правда возможно, или я чего-то не понимаю? Да и не мне тебе объяснять, как из обычного бледно-зелёного, в фотошопе сделать огненно-изумрудный, наверно именно для этого нужен точный цвет.

Напомню, тема о полезных вещах, для меня весы полезны, но не полезен например фон, мне написать, что можно обойтись старой занавеской?...только не пиши что это извращение, это просто пример, я так не делаю!

19 часов назад, cuba_13 сказал:

я просто покупаю 100 шт. пипеток и всё, не парюсь))) За копьё их не жалко и выкидывать.

Спасибо за наводки этой темой! Сам покупал по 11р и не жалел, но по 1.6р их можно...просто выкидывать, ну или домик построить.  ekha  Писать, что домик из них строить извращение, тоже не надо, я и не собираюсь!

Пробойники 10 шт  0.5-5мм.    Убогая кустарщина, но дырки ровные, правда ржавеют и нуждаются в заточке. Заточенные режут легко и быстро, мне помогли сделав маску накрасить окантовку на повторители поворота в крыльях на ФТО, без них были бы просто оранжевыми стекляшками.

Покупал рублей за 600, сейчас по ссылке 400, есть аналоги с ручками без утолщений примерно за 300.

https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-10Pcs-set-0-5-5mm-Metal-Punch-Leather-Tool-Puncher-Hole-Set-Hollow-Puncher/32650378548.html?spm=a2g0v.search0104.3.28.BcrphT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10333_10334_10056_10335_10055_10054_10059_10332_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10328_10326_10327_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10125-10102,searchweb201603_2,ppcSwitch_4&btsid=7485fc9f-57ef-486c-be89-d97abfa4e4b0&algo_expid=cd37e98d-4033-4095-8580-a13c4be3943f-3&algo_pvid=cd37e98d-4033-4095-8580-a13c4be3943f&transAbTest=ae803_2

3 часа назад, ekha сказал:

Зачем такие извращения? Гораздо сподручнее использовать мерный стакан или мензурку.

Весы нужны тогда, когда необходима высокая точность – как верно подмечено со шпатлевкой 20:1 или, например, для намешивания четкого цвета.

Мерный стакан для 1-2 мл не подойдёт, а вот если надо 10-50мл намешать, то вариант удобный и быстрый, согласен. Хоть с пипетками и нет проблем, но на весах можно мешать любой объём в любой ёмкости и если хочешь, с точностью до 0.01г(насколько весы реально точны не представляю, но это уже точно не на глазок) или массы капли, ориентируясь не по рискам, которые порой еле различимы, а по цифрам на экране. Не вижу никаких извращений в том, чтобы попробовать это на весах за 200-300р. Хотя если и с математикой совсем туго, то ещё и калькулятор понадобится, вот тогда пожалуй будет тяжеловато.

А вот намешать точный цвет дома из 5-8 компонентов, раздобыв где-то рецепт и купив эти самые компоненты...ну я даже не знаю...может там и намешать, где они продаются?...или ты про создание собственного чудо цвета, записывания рецепта и потом намешивания по нему?!...ну я думаю, тот кто этим занимается уже всё необходимое для этого имеет и вряд ли заходит на подобные сайты к таким простакам как мы.

Кстати, с помощью этих весов я узнал, что блок педалей, что на фото выше, в 6 раз легче листа бумаги размером 8х11см!!!  А ещё можно будет узнать массу грунта, краски и лака на кузове...и массу пыли на модели со временем

Отличные весы за 200-300 рублей.   Измерение 0.01 - 200г  

С консистенцией молока конечно не помогут, нет такой функции, но намешать шпатлёвку 20:1 думаю вполне, как и с лаком, который из-за густоты частично остаётся в пипетке. А так же с ними можно черпать краску и лак ложкой и не разглядывать риски на пипетке, но для их смешивания и разбавления придётся учитывать плотность.

А ещё это отличная игрушка.

https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170821033354&SearchText=весы+ювелирные

RBPencil Я не силён конечно в стиле 50-60ых, но по мне оригинал смотрится гармонично, гладенько и аккуратно, а из запасов, как будто подобранное на дороге и нелепо прилепленное туда, куда получилось прилепить. Если бы я для себя взял колесо из запасов, то покрасил его в стальной цвет и бросил в кузов.

Max4x4  продублирую и тут

Голая бутылка(слева вверху показана корявость поверхности стекла на аналогичной бутылке), помытая жидким мылом пятилетней давности голыми руками и покрашенная(одна сторона) за 60-80 минут(нанесение всех слоёв полторы минуты, межслойная сушка по 5-10 минут и 3 промывки аэрографа).
Материалы одного производителя, применены по инструкции. 100г лака куплены за 100р, 50г отв к нему куплены за 70р. Аэрограф H&S Evo сопло 0.4мм, давление 2атм, расстояние до поверхности примерно 4см(для финишного полумокрого полуслоя краски до 6см, для устранения полос эффектной краски), скорость проходов "средняя". Цвет Emerald Green Aston Martin ксираллик(250 рублей за 50 грамм вместе с тарой).

Грунт 1К смешан 2 к 1 с разбавителем, нанесено 2 слоя(хотя по технологии мокро на макро нужен только один и гладкий, но мне надо было закрыть стекло), не шлифовался; краска(база) 2 к 1 с разбавителем, 2,5 слоя; лак HS 2 к 1 с отвердителем, БЕЗ разбавителя в 2 одинаковых слоя. Финишная волнистость из-за просадки в дефекты стекла и может немного в шагрень на грунте и краске. Лак не шлифовался. К сожалению лучше фото сделать не могу из-за ********* автофокуса.

Что бы я сделал, если покраска не удалась?...разобрался бы с причиной и выкинул бутылку, взял новую и покрасил уже правильно! 

Чуть не забыл , фирменный универсальный разбавитель продаётся по 200-300 рублей за пол литра, или по 60 копеек за мл на развес в подборе(у меня на модель уходит примерно 6мл разбавителя - 3мл в 1К грунт, 2,5-3мл в краску и 0,5мл в лак)...646 и 650 - это *****ц какая экономия! А главное, те кто их разливают лучше производителей авто химии знают, какие компоненты\добавки необходимы, а какие запрещены в эти автомобильные краски, лаки и грунты(например для прилипаемости, скорости высыхания, растекаемости, прочности и т.д.)!

Max4x4  Привет и спасибо! Подумал об этом, но не уточнил.)) Совмещение с фоном только первые две, а последние 5 фото из трёх других мест, просто поиск хороших кадров. Но, 2, 3 и 4 фотографировались с дороги, за которой болотистые озёра в низине и если бы не было ограждения, то настоящий авто выглядел бы так же)))

Max4x4 Сделай всё на кнопочках в салоне на приборной панели с открытыми окнами, если это возможно, или переключатели на днище, ну или выведи на пультик. 

Silent123  Мне шильдики из металла нужны для того, чтобы они были на лаке и без выступающей подложки. Даже детали стараюсь срезать по-возможности все, чтобы не мешали красить и не влияли наплывами на внешний вид лкп.

Кстати декали-шильдики можно иногда не снимая с подложки аккуратно вырезать, подкрасить срезы, покрыть лаком(если надо) и приклеить как полноценные шильдики. Получается на троечку...с плюсом, но лучше чем просто выпуклость с декалью

Ну а клею либо на модельный лак(липкий акрил или слаболипкую, но "аккуратную" эмаль), который намазываю кистью, подходит для букв; либо на клей для остекления(у меня акан), который очень густой и "неаккуратный" но держит намертво, подходит для пластинок, кругляшков и т.д.

Интересно ещё, зачем первый слой лака делал сухим?

Лаки UHS кладутся одним слоем на тонкий сухой опыльный(адгезионный) слой, не для того, чтобы лак не отвалился потом, а для того чтобы схватился за эту песочность и не стёк на пол при нанесении основного толстого слоя. HS набирают толщину за 1.5 слоя, поэтому первый такой же но потолще. Вроде так.

А на модели первый сухой слой помогает держать форму лака, меньше растекаться и не заливать рельеф, или это просто правило промаляров(настоящих, не моделистов)?!... Я так вообще не пробовал... Обычно на ютьюбе люди делая первый слой потоньше, следующим заливают модель до состояния обмылка, у тебя в этом есть смысл, или просто "как все"?!  

А я шильдики клею уже на полностью готовую, обезжиренную от отпечатков пальцев и вытертую микрофиброй модель, после чего уже больше её не трогаю, только протираю иногда микрофиброй(если надо, с обезжиривателем). Мо-моему железо под лаком не позволит нормально отшлифовать и отполировать, да и выглядеть будет не натурально.

@Tolibass Понял, спасибо, но так звучит как будто, без этого не обходится ни одна модель

Я не запорол ещё ни одной модели покраской, проблемы были только с подготовкой поверхности, с красным цветом на серый грунт, с зерном металлика попавшим в лак на чистый цвет, с протирами в погоне за идеальной поверхностью без замыливания, со сколом от падения, но не с самой покраской. Всего этого ты либо больше не допускаешь, либо рискуешь осознанно, но вот сама покраска не должна быть лотереей, как кто-то здесь писал.

Вот например моя первая в жизни покраска автоэмалью и 2К лаком(до этого были покрашены из аэрографа только три танка в базу и 2 машинки для теста акрилом тамия из банки, который был смыт зубной щёткой с мылом), только после этого я взялся за покраску ФТО.

Это старый пульт от телевизора, не хотел красить ложки, решил сразу что-то посущественнее. Им пользуемся на кухне ежедневно уже около двух лет.

Он полностью отшлифован и отполирован как модели, т.е. полный цикл.

Опыта тогда было почти ноль, не умел ещё пользоваться аэрографом, сжимал его изо всех сил, чтобы машинально не отпустить вместе с подачей краски ещё и подачу воздуха, от чего получаются плевки.

Рисковать тренируясь на полностью перепиленном кузове.....неее, сначала пультик

Я когда решил отмывать кузов от авто материалов, попробовал вроде всё, в том числе спирт, крот, уайтспирит, но толка вообще ноль, знал конечно что бесполезно(представим, пролил на машину стакан водки или какой слабой ерунды и что, слезет краска?! насколько я знаю, с этим эффективно справляется только смывка для краски, на ооочень сильных растворителях, но она и руки обжигает). Бросил в тормозуху, много часов и...ничего, стал счищать, оказалось, что 1К грунт растворяется, краска почти полностью теряет прочность, но лаку похрен почти и он продолжает хорошо защищать поверхность, только стал как бы чуть-чуть рыхлым. Два с половиной часа аккуратно всё счищал\отдирал...в результате на корпусе остались местами царапины, а это значит, что почти весь кузов надо выравнивать шпатлёвкой, как долбаному скульптору, хоть и по чуть-чуть, но весь кузов, ну и в некоторых углублениях(в мелкой расшивке) всё осталось, при этом пластик сильно потерял прочность, стал крошащимся, если замачивать дольше, то будет ещё более хрупким и тогда поломки например стоек не избежать или может трещин, как написал Толя. Поэтому забудьте о смывке краски!!! вообще, совсем и навсегда, нельзя это держать в голове! Вот если модель будет испорчена, то перед тем как её раздавить или разбить о стену...а потом раздавить...и сжечь... можно вспомнить о тормозухе и попробовать.

Если покраска не устраивает, то перед нанесением лака, уже даже после часа сушки(краска наберёт хорошую прочность для шлифовки), надо просто убрать шагрень и дефекты абразивом, поверхность металлика испортится, но это ерунда, ведь цвет останется и будет достаточно нанести просто ещё один красивый слой краски.

Так я про опыт и пишу, если ты этим всю жизнь занимаешься и уже сотни раз в этот цвет красил, то нафиг время тратить, а мы трясущимися руками, на удачу, помолясь красим, тем более с твоим количеством доработок обязательно надо хотя бы освоиться в покраске. Мне самому хочется сначала покрасить кузов, не дорабатывая ничего, ничем не рискуя, но бОльшая часть работы над моделью - это работа над кузовом и при его участии, а остальное делается уже без риска. Вот и страшно каждый раз, ведь второй раз делать кузов...уж лучше другую модель наверно взять.

Я помочь то рад, но здесь и без меня более опытных по запилам помощников полно, а по покраске главный для меня совет я тебе дал(я без этого теперь за модель не берусь), об остальном писал в соседней теме, так что добавить вроде больше и нечего...ну разве что риску на тормозные диски я наношу с помощью бор машины, от лёгкой наполированности, до глубоких борозд...вот теперь фсё.

5 часов назад, Max4x4 сказал:

Мне вот интересно, реально никто не заметил дикой шагрени на черном цвете? Не ну может фотки плохие или никто меня расстраивать не хочет...

Это просто типа паржать или для чего или кого?

Я в прошлой теме тебе писал как не испортить модель покраской, но ты сделал по-своему.

Ещё раз напишу, ведь полезно это делать абсолютно каждому. Перед тем как красить пиленный пол года кузов, сначала берёшь подобранную для модели краску, грунт и лак(можно без грунта, но лучше с ним) и красишь объект размером примерно с машинку, в результате будешь знать, как будет выглядеть твоё лкп на модели и выбранный цвет под лаком. Если получается дерьмово, то надо красить пока результат тебя не устроит. Таким образом можно и подложку подобрать, например покрыть "кошку" как серым, так и белым грунтом(краской), покрасить и посмотреть, как влияет подложка на цвет или не влияет. Весь этот тест занимает около часа и спасает модель от перекраса или помойки.

Я дважды ошибался, один раз с подложкой и один с подготовкой под покраску серебром. Но мне в первом случае было не так жалко, там были только 3D фары и исправлены задние арки(а не полная переделка как у тебя), да и причин для перекраса было ещё три, она кстати стала уроком, что тормозуха для пластиковых моделей покрашенных авто материалами - это путь в помойку, но только не сразу.

Раз уж тут разговор об аэрографах, то спрошу, после прочитанного здесь, подумалось, а зачем в инструкции к аэрографу указано рабочее давление 1.5-3 bar, может кто знает? Понятно что можно и меньше и больше(до разрешённого предела), но рекомендуемое то для чего...или почему? Я думал чтобы краска правильно распылялась(разбивалась), и ничего при этом не забивалось и не налипало...

Прочитал тему, у всех молоко и давление в доли атмосфер... один я штоль жирную сметану под напором в поверхность вбиваю.....решил померить расстояние при покраске, получилось примерно пять сантиметров...скорее даже ближе к четырём, при этом довольно высокое давление(2атм) и максимальная подача материала(аэр H&S Evolution silverline сопло 0.4, подача просто огромная по сравнению с джас, даже с соплом 0.5, материал улетает ооочень быстро... кстати, возможно, что мой джас с "густоватой" краской нормально не справится), краска в полёте подсыхать не успевает, но даже густая хорошо разбивается высоким давлением, толщина слоя при этом контролируется скоростью прохода, если слой мокрый, он всегда растягивается, при увеличении расстояния, увеличивается\появляется шагрень. ...как то так.  Например, круглые боковые зеркала даже не разбавленным лаком можно просто залить сантиметров с двух, даже одним слоем, но очень быстрыми проходами, до зеркальной гладкости, чтобы потом не шлифовать.

В любом случае должен быть баланс трёх составляющих - это давление, густота краски и расстояние до поверхности. 

cuba_13  была "проблема" однажды, когда я старые сопли, как клей вместо жидкости(в таком виде приехало), под названием ricebox разбавил всего лишь чуть жиже, чем по инструкции(1к1), а надо было на глаз наверно 1к5 для этих соплей, вот тогда лютой шагренью и песком ложилась краска не зависимо от давления и расстояния.

С грунтом однажды баловался, когда делал DBS, грунт не хотел лежать на старой недоудалённой местами краске(появлялись "трещины") и в паре мест пытался залить дефекты. Так вот, в одной этой покраске, при одном давлении и одной густоте грунта, меняя только расстояние до поверхности и скорость проходов, получалось и гладко и шагренисто и песок и лёгкие потёки. "Трещины" кстати сначала "засыпал песком"(с уменьшением подачи), а затем залил гладко в упор в обычном режиме, ну и выровнил затем шлифовкой.

Интересно, как у вас с такой системой обстоят дела с пылью на краске и особенно на лаке... Потому что эти коробки с вентиляторами работают по принципу пылесоса.

cuba_13 Когда только покупал всё для моделизма тоже спрашивал, как разводить краску(акрил в баночках), советы были в основном "до консистенции молока"(всегда было интересно 0.5% или 4-6%, топлёного, или может козьего?, по мне так 2К лак что с 10% разбавителя, что со 100% выглядит как "молоко", но разница при покраске огромна) или на 1 часть краски от 1 до 4 частей разбавителя, при этом краска выглядела от подкрашенного разбавителя, до цветной "воды", в итоге красить приходилось в 2-4 почти сухих слоя, получалось так, мало краски - никакой укрывистости и песок(для мата), побольше - потёки. Так и "мучился" пока не разбавил её как авто эмаль на две части краски одну часть разбавителя(при давлении где-то 1.7-2.2, сопло 0.4мм, подача и воздух на максимум), в результате закрашивается всё равномерно в один нормальный слой и никакого "песка" и переливов на поверхности. Получается примерно так - краска густоватая(не заливает) ложится мокрым слоем(за счёт чего разглаживается). Для себя решил базово 2 к 1 в один слой или 2 для слабоукрывистых цветов, а для определённых целей можно и больше разбавителя(гладкая тонировка) или вообще без него(при большем давлении для шершавой поверхности). С грунтом из банки так же, может чуть больше разбавителя(он вроде чуть гуще краски).

Глянец не имея укрывистости за несколько слоёв постепенно всё зальёт, мат ляжет песком, а 2 к 1 ляжет "пирожком" и за счёт густоты не сможет затечь в расшивку. Да и опыла от одного слоя густоватой краской в 4 раза меньше чем от четырёх слоёв подкрашенным разбавителем.

На рисунке приблизительно и схематично, и просто мой опыт, если я не прав или есть кому что уточнить и добавить, был бы рад услышать(почитать).

Пробовал стравленные и краску и грунт из баллонов(не модельные), краска жидкая и воду делать из неё не стоит, а грунт скорее просто быстросохнущий, чем густой, не успевает хорошо растечься, хотя процентов 20 разбавителя не повредят, в том числе и для компенсации подсыхания при стравливании.

А вот что будет если наносить первый слой сухо

Мокрый слой дав усадку повторит(обведёт) первый сухой и корявый слой.