Energo

В масштабной модели не обязательно делать их мягкими,.. Вылепить можно из чего угодно, или намотать,.. тот же бумажный скотч, его и красить проще чем изоленту.

По моему скромному опыту ,краску пожиже,давление поменьше на минимальной подаче краски и с минимального расстояния и прокраски впервую очередь самых дальних "впуклостей".

Я бы поэкспериментировал на ложках с ненужными кусочками декалей. Можно попробовать приклеить декаль на какой-нибудь прозрачный клей, а после высыхания покрасить её матовым лаком.

Это могло быть использование правильного разбавителя. Не акрилы это, лаковые
Mr. Color Super Metallic Color II Super Fine Silver II - Mr. Hobby
 
The base materials are the same as those used in Mr. Color, so for thinning and cleaning, you should use Mr. Color Thinner, Mr. Rapid Thinner, or Mr. Leveling Thinner. When airbrushing, dilute the paint with a ratio of 1 part paint to 0 or 1–2 parts thinner.

Для таких границ цвета существует вещь под названием "смывка". Если и она криво растекается, то во внутреннем углу надо канавку иглой процарапать.

На фоне люминия. 
В реальности активно отдает коричневым оттенком, и на ган метал так-то не похож. 

Можно еще посмотреть на серию SM (super metallic) от Mr Hobby.

LP19 третья слева.
 
https://scalecustoms.ru/uploads/monthly_2021_01/DSCF5260.JPG.b2aea4c83a524a4c77218ff0f2edcaf7.JPG

Lp от тамии топовые краски, одни из лучших модельных, точно лучше всяких зеро

Который Enamel - да

Если поверхность полуматовая или глянцевая, то уберутся механически. В отличии от тамии, они не въедаются в поверхность.
  
... то не надо красить в совсем белый-белый. Добавьте в краску каплю серого или бежевого, чтобы цвет стал грязнее, на таком и смывки будут гармоничнее смотреться.

На сайте написано чем смывать:
https://www.migjimenez.com/en/ammo-paints/369-plw-light-grey-amig-1600.html
 
A.MIG-2018 Enamel Thinner
 
https://www.migjimenez.com/en/auxiliary-products-glues/137-enamel-odourless-thinner-35ml-amig-2018.html
 
Этот разбввитель и есть уайт спирит.

Это не "пожирание" пластика даже, а его набухание под действием паров и возврат в исходное положение со всеми вытекающими проблемами, которые особо видны становятся в районе утяжин пластика, мест шпаклевания и пр.
 
Я одно время долго не мог понять, почему идеально зашлифованный стык пластика не виден при грунтовании, а потом становится заметен под краской или 2К лаком. Казалось, что шлифовал все-таки неидеально, но решил попробовать проверить мысль с растворителями. Заменил оригинальные разбавители на менее агрессивный, но качественный 650. Проблема ушла.
Так что @PETERSON прав. 

Нет, просто забейте. Финишный лак подсветил переход между слоями лака, с GX-ами он так и будет вылезать спустя время. По факту надо сдирать матовый слой, наносить ещё слой глянца на всю деталь, чтобы переходы в расшивку ушли, а потом снова матировать.

Он спокойно пропускает пары ядрёного растворителя, который в свою очередь содержится в краске Зеро. Хорошей защитой обладают 2К-грунты.

Такая же история была недавно, краска Гравити, хотя до этого не замечал с ней такой проблемы, после мокрого слоя появился эффект апельсиновой корки, пожрало пластик под двумя слоями грунта ганзовского, после совета красить сухими слоями, все получилось отлично, главное не переливать

Растворитель от краски подъел пластик. Как бороться? Класть базу более сухими слоями. Я обычно стараюсь обдувать чистым воздухом из аэрографа вслед за нанесением слоя, чтобы растворитель как можно быстрее выветрился. Перед последним мокрым слоем подсушить предыдущие и, если будет видно, что пластик всё-таки подъело, подшлифовать эти места для сглаживания покрытия.
И ещё. Я разбавляю базу не ядрёным растворителем, а чем-то более мягким. Той же Тамией с жёлтой или оранжевой крышкой.

Спирт помог! Не кистью а из распылителя = все проступило через 5 мин :)

ну если деталька металлическая, деки с неё можно без следов удалить. Попробуй спирт поверх деки кистью нанести. Только ничем потом к поверхности не прикасайся до полного высыхания

Приветствую! 
Вот такую нашёл, она от СЛС  Фуджими диаметр около 2,5 мм, основа серебристая

Кончиком ножа зачистить место контакта от хрома и клеить обычным модельным клеем для пластика,.. Достаточно просто и спешки нет. 

Нет! 

Как оказалось с матовым лаком еще и работать нужно уметь, я раньше не правильно использовал и не любил, научившись кайфую. 
Глянцевый лак GX100, убраны ступеньки от декалей, шлифовка 3000, мокрый мокрый слой матового лака GX114 (рекомендую именно его - Super Smooth)
 

 

 

Один из немногих, кто покрывал свои модели матовым 1К-лаком, был Максим_omsk. По причине нездоровья он перестал моделить и зачем-то поудалял ото всюду свои работы. Для интереса я попробовал покрыть матовой TS-кой одну машинку, получилось довольно необычно. Эффект не очень похож на шлифованный глянцевый лак, выглядит несколько иначе, поверхность становится бархатистой. 

 
Но я лакировал поверх отшлифованного 2К-лака, смешивая TS-ку и GX-100, чтобы не совсем уж заматировалось. На ложке можно отследить степень разбавления. Всего пара слегка влажных слоев. Для опыта и разнообразия одну-две можно так оформить, ящетаю.

Разведенный 2К лак живет в емкости для смешивания час где-то. Я разводил 20-30 мл и мне хватало времени покрыть кучу деталей и ложек в несколько слоев. Так что об этом беспокоится не стоит.
Любой лак после полимеризации/высыхании даст шагрень. Значит надо шлифовать.
Шлифовка уничтожит блеск обычного лака и немного затронет матовый. Получается, что пост обработка нивелирует первоначальные свойства  любого лака.
Если говорить про 2К лак, то есть два варианта:
1. Нанести обычный глянцевый лак, и отшлифовать его до 4000-6000 грит без полировки. Как раз даст сатиновый эффект.
2. отшлифовать исходный слой до 2000 грит и покрыть поверх матовым 1К лаком.
Второй вариант тут на форуме встречался.