Технология. Открывающиеся двери

Итак, для начала надо вырезать саму дверь. Для этого возьмем обычный модельный нож с треугольным лезвием. (Некоторые моделисты предпочитают , обычную швейную иглу, но при детальном изучении, преимуществ в этом не обнаружил, в сечении игла не тоньше ножа.) [рис 1] И по расшивке , обратной стороной лезвия (как скрайбером), в несколько приёмов, прорезаем на сквозь, сначала удобней прорезать прямые линии, затем углы и кривые.

 

Рис.1

Далее надо определиться с типом петли, я использую три варианта:

 

1. Рояльные, устанавливаются в основном на американцах. Изготовить их можно из пивной жести, нарезав её как показано на фото. [рис2, рис 3, рис 4,].

Рис.2 ; Рис.3

Рис.4

 

После загибаем «лепестки» вокруг проволоки [рис 5, рис 6, рис 7, рис 8, рис 9, рис 10].

Рис.5; Рис.6

Рис.7; Рис.8

Рис.9; Рис.10

 

Чем тоньше проволока, тем масштабнее выглядит петля, я использую 0.3 0.4 мм. [рис 11 ].

Рис. 11

 

Далее надо «крылья» петли согнуть примерно под 80*, отступив от оси на толщину пластика, куда она будет ставиться. [рис 12, рис 13].

Рис.12; Рис.13

 

В местах монтажа петель, надо будет сточить не много пластик, желательно под небольшим углом, [рис 14, рис 15, рис 16].

 

Рис.14; Рис.15

Рис.16

Вклеить петли. [рис 17, рис18, рис 19].

Рис.17; Рис.18

Рис.19

 

2. Внутренние, устанавливаются в основном на европейцев, с прямым рельефом дверей. Для изготовления нам понадобится баночная жесть и средняя стальная (!) (из твёрдого сплава) скрепка. Сгибаем скрепку буковкой П, Высоту петли определяем сами , путём примерки, Советую отметить на деталях монтажа петель, места прилегания днища кабины, что бы петля не попала в это место. Изгибаем скрепку согласно фото, [рис 20]. «Усики» петли подгоняются индивидуально под каждую модель. Вырезаем из жести полоску равную перемычке петли и оборачиваем обжав её поплотней [рис 21].

Рис.20; Рис.21

 

Склеиваем, стараясь не попасть клеем в места соприкосновения с крепки и жести. Можно для уверенности смазать скрепку вазелином. В двери с внутренней стороны делаем канавку под петлю и вклеиваем её, остальное подгоняется индивидуально. [ рис 22, рис 23, рис 24, рис 25].

Рис.22; Рис.23

Рис.24; Рис.25

 

3. Внутренняя на рельефную дверь, пример такой двери Скания 4 серии и выше. Сложность такой двери в том, что она не ровная, имеет как бы канавку, и при монтаже предыдущего варианта, ось петли выйдет наружу. Из тех же скрепок гнём два П образных элемента, пассатижами плющим кончики элементов, [рис 26, рис 27,].

Рис.26; Рис.27

 

Сверлим меньшим диаметром отверстия в расплющенной части и обтачиваем [рис 28, рис 29, рис 30].

Рис.28; Рис.29

Рис.30

 

Вставляем проволочку подходящего диаметра, и фиксируем её. [рис 31,].

Рис.31

 

Делаем в двери канавки [рис 32, рис 33].

Рис.32; Рис.33

 

И вклеиваем петлю [рис 34].

Рис.34

 

Остальное подгоняется по месту. [ рис 35, рис 36, рис 37].

Рис.35; Рис.36

Рис.37

 

И теперь самое главное, где и как разместить петлю. Рассмотрим это схематично. На схеме в разрезе показаны дверь, передняя облицовка и внутренности салона (панель приборов) [рис 38].

Рис.38

 

При внутренней петле, часть двери заходит в салон, и что бы дверь открывалась полностью, надо что бы эта часть не упиралась во внутренности салона, для этого нужно, что бы эта часть была как можно меньше. Как это рассчитать. Расстояние от оси петли (в нашем случае самый центр сечения скрепки) до крайнего края передней облицовки должно быть чу чуть меньше чем равное, расстоянию от оси петли до ветреностей салона. Если оно будет равным или большим, край двери упрётся во внутренности салона. [рис 39].

Рис.39 (анимация)

 

Второе важное расстояние связано с зазором между передней облицовкой и ось петли, в этот зазор должна помешаться расстояние от оси петли до внешнего края двери.(толщина пластика) То есть расстояние от оси петли до внешнего края двери должно быть меньше чем от оси петли до края передней облицовки, иначе внешняя плоскость двери будет упираться в край передней облицовки, и дверь откроется не полностью, и ещё это черева-то порчей ЛКП на двери. [рис 40].

Рис.40 (анимация)

 

Из выше описанного мы видим зависимость друг от друга трёх размеров от оси петли, это промежуток до ближайших элементов салона, до края облицовки и до внешнего края двери (толщина пластика). Так зачем топить петли. Приведу пару примеров: толщина пластика равна 1 мм, зазор до элементов салона равен 1.1 мм, вроде всё нормально и должно работать, приклеил петлю и всё. Но нет, не получается, а дело в том, что скрепка в диаметре 0.8 мм плюс жесть равно 0.9 мм, следовательно центр скрепки (ось петли) смещается на 0.45 мм от пластика и получается соотношение не 1 к 1.1 мм, а 1.45 к 0.65 мм, а это не приемлемо, так что скрепку надо топить в пластик. [рис 39, рис 41].

Рис.39; Рис.41 (анимация)

 

Ещё один пример. на некоторых грузовиках передняя стойка имеет наклон, и если петля будет находится на большом расстоянии, и соответственно дверь довольно глубоко будет нырять во внутрь, то рамка окна упрётся в стойку, надо свести к минимуму ныряние двери во внутрь. Итак, прежде всего надо сделать минимальным расстояние от облицовки до оси петли, но так как, обычно, толщина пластика велика, то чтобы это сделать приходится её уменьшать. Но стачивать всё дверь нет смысла, просто делаем канавку, и чем глубже канавка, тем лучше. [рис 40, рис 41].

Рис.40; Рис.41 (анимация)

 

И напоследок, край передней облицовки надо сточить под углом во внутрь, это позволит сделать минимальным зазор между облицовкой и дверью.

 

 

Желаю удачи