Брат Петерсона

@yura1961 , довольно спорное утверждение. Очень давно, когда у нас ЧПУ было экзотикой я купил хоббийный станок Реабин и мелкие фрезы тогда стоили по 25 Eur за штуку. Я нашёл возможность этим заниматься, хотя для меня это было дороговато. Сейчас на Али это всё стоит намного дешевле и высокие технологии уже давно доступны, было бы желание. Здесь моделисты покупают зеркалки для фотографирования своих моделей, поэтому употреблённое Вами местоимение нам мне немного режет слух. Для меня зеркалка дорогой фотоаппарат, поэтому я фотографирую на хорошую мыльницу.

Это ЧПУ фрезер "Реабин" и заброшенные модели 1/43. Кузов Abarth 2000 из алюминия.

Двери.
Изготовил внешние накладки дверей по тому же принципу, как делал капот.
 
 
Разрезал и удлинил карты передних дверей из набора. Теперь у меня это не карты а корпуса дверей, так как обивки изготовлены отдельными деталями и под них ещё предстоит в полистироле сделать выемку. Эти корпуса усилил крепкой сталью от шпателя толщиной 0.4 мм. Шпатель пилил и обтачивал тонкими абразивными дисками FIT с помощью бормашинки.

 
Примерил всё это на кузов.

 
"Осторожно, двери закрываются".

 
Работу с дверями пока приостановлю. Нужно отступать назад, вернее, двигаться вперёд, вернее приступать к задней части кабины.

Отпиленные центральные стойки передвинул назад на 4.6 мм. и вклеил их в кузов.

 
Кости у пациента срослись, поэтому аппарат Елизарова был снят. Но до выписки ещё далеко, нужно провести много операций по корректировке фигуры.

Укрепил кузов для последующего распила. Для этой операции хорошо подошла нулевая шина в качестве хребта усилителя. Для распила кузова купил пильные диски Stayer 0.3 мм из нержавейки, но они мне не понравились, так как сильно подплавляют полистирол на малых оборотах. Пришлось затачивать старый, лысый пильный диск 0.2 мм. уменьшенным по толщине тонким алмазным диском и работа пошла:

 

@AeroMax  Хромированные ручки открывания дверей и стеклоподъёмников идут в наборе. Накладку под ручку на подоконнике хочу выточить из алюминия и отполировать, как это сделал Михаил @Silent123  при изготовлении крышек бензобака на своей модели пикапа. У меня есть желание, весь новодельный хром изготовить по такому принципу.

Немного размялся перед большим сражением.

 

 
Дверные карты изготовил на ЧПУ фрезере из полиуретановой модельной плиты плотностью 1400 кг/м3. 
А так выглядят настоящие двери:

И снова здравствуйте!
31 сентября ровно в полночь все недоделанные конкурсные модели превратятся в тыкву. Дабы предотвратить тыквообразование, пришло время мне плотно заняться своей моделью.

На стартовых рендерах я допустил техническую неточность. Все двухдверные DS Шапроны имели под дверьми ступеньки, выходящие на лицевую поверхность. На своей модели этот момент я реализую.

В ближайшее время планирую отфрезеровать лицевые корки дверей, удлинить дверные карты и перенести центральную стойку кузова.
 
P.S. Посмотрел в календарь, хоть год какой-то странный, но в сентябре пока заявлено 30 дней.

@PETERSON  Миша, спасибо! У настоящего DS внешний лист капота изготовлен из алюминия, поэтому я решил следовать исторической правде  Мой капот имеет толщину 0,7 мм. Финишная фреза диаметром 0,6 мм, она сферическая и обозначается R 0,3.

@John Wick  На фрезеровку фар ушло около четырёх часов. На изготовление капота потратил полтора дня, но там долгая история с разворотом и перепозиционированием.
@4auka  С двигателем засада. Заявил я двигатель 2.3 74 года, а он немного отличается навеской, поэтому в сроки проведения конкурса двигатель останется разукомплектованным. Будем считать, что моторист забухал и всех подвёл.

Всем спасибо за позитивные пожелания.
В принципе можно всю модель изготовить из фотополимера, но мой первый опыт с этим материалом показал, что на тонких (1 мм) и больших по площади поверхностях идёт потеря размера со стороны начала печати (начального закрепления на поддержках). Это ремонтируется тем же фотополимером, особенно быстро в солнечную погоду, но меня это не воодушевило. Принял решение: тонкие детали фрезеровать из искусственного камня Staron, толстостенные детали (более 2 мм) растить на принтере.
И то и другое. Отражение в заднем крыле результат рендера. Рядом расположил 3D модели пикапа и седана. Отражение в двери и переднем крыле перенесено с оригинала в фотошопе.
 
 
Теперь Расскажу о проделанной ранее работе. Проект своего пикапа я начал делать ещё в начале апреля, после публикации темы конкурса. На сегодняшний день в целом проработан внешний вид автомобиля и компоновка салона. Осталось спроектировать сопряжение деталировки и вогнать кузов Ebbro в единую систему координат. 3d модель выглядит так:

NSU 6/60
Winner Grand Prix Avus 1926
1/43

Всем привет. Прикупил себе Anycubic Mono 4K, и вот первые результаты, которыми я очень доволен. Фитинги с отверстиями 0.6, 0.8, 1.0, 1.2мм. Смола тоже Anycubic, спирторастворимая.

Добрый день, друзья, представляю вам мою последнюю законченную модель.
Кузов - Mr.Metallic Color GX: Metal Purple (GX-206) + 2k лак, крыша и салон - Mr.Color: Off White (C-69).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колёса

 
Финал

Всем привет и всех с Днем Победы! Это крайнее обновление, мерс готов. Женитьба прошла успешно хоть и не без трудностей. Постарался оживить решетку как мог, вроде стало гораздо лучше. В реале на них хромированная не вся решетка, а только ребра. Задул серым грунтом. Стекла маскировал с двух сторон.Далее фотосет в готовых. Капот не вклеен, но как писал выше, он не снимается к сожалению, колеса мешают. Результатом вполне доволен, кит неплохой, но точно не для новичков. Всем спасибо!

По механике Кубик более продвинут, чем Фрозен. Это моё субъективное мнение, могу ошибаться. Я печатаю на Photon S, качество печати на нём не очень и уже хочется потратить сотку денег на нормальный принтер, и перестать вышкуривать лестницу на поверхностях, выравнивать плоскости и углы. На доводку мелкой сложной детали у меня уходят сутки и желание этим заниматься дальше уже пропало. Пиксель на моём принтере 47 мкм. Нынешний пиксель на Кубиках 4К и 6К 36 мкм. Он меньше, но хочется на уровне Фрозеновского 22 мкм. Теперь о механике. Для уменьшения воблинга оба производителя стали использовать станочные шариковые направляющие, это очень хорошо. На Фрозене и предыдущих или буджетных Кубиках используется трапецеидальный винт с латунной гайкой. На моём новом принтере люфт гайки составлял 0,2 мм. При таком люфте новый слой смолы для засветки окончательно формируется не положением винта, а под действием силы тяжести платформы. Из-за этого на изделии появляются неравномерные полосы. Для уменьшения этого эффекта увеличил задержку включения экспозиции до двух секунд, полосение ушло. Предлагают ставить разрезную гайку с пружиной, но на новых дорогих моделях Anycubik поступили более кардинально и применили винт ШВП. Ещё мне на Кубике больше нравится система подсветки рабочего поля. Она представляет собой матрицу светодиодов с индивидуальными линзами, на Фрозене точечный источник, отодвинутый от экрана с помощью зеркала. И в дополнение ко всему я запал на систему автоматической подачи смолы в ванночку. Это тоже полезная вещь, так как поддержание стабильного уровня повышает стабильность размера детали.

По механике Кубик более продвинут, чем Фрозен. Это моё субъективное мнение, могу ошибаться. Я печатаю на Photon S, качество печати на нём не очень и уже хочется потратить сотку денег на нормальный принтер, и перестать вышкуривать лестницу на поверхностях, выравнивать плоскости и углы. На доводку мелкой сложной детали у меня уходят сутки и желание этим заниматься дальше уже пропало. Пиксель на моём принтере 47 мкм. Нынешний пиксель на Кубиках 4К и 6К 36 мкм. Он меньше, но хочется на уровне Фрозеновского 22 мкм. Теперь о механике. Для уменьшения воблинга оба производителя стали использовать станочные шариковые направляющие, это очень хорошо. На Фрозене и предыдущих или буджетных Кубиках используется трапецеидальный винт с латунной гайкой. На моём новом принтере люфт гайки составлял 0,2 мм. При таком люфте новый слой смолы для засветки окончательно формируется не положением винта, а под действием силы тяжести платформы. Из-за этого на изделии появляются неравномерные полосы. Для уменьшения этого эффекта увеличил задержку включения экспозиции до двух секунд, полосение ушло. Предлагают ставить разрезную гайку с пружиной, но на новых дорогих моделях Anycubik поступили более кардинально и применили винт ШВП. Ещё мне на Кубике больше нравится система подсветки рабочего поля. Она представляет собой матрицу светодиодов с индивидуальными линзами, на Фрозене точечный источник, отодвинутый от экрана с помощью зеркала. И в дополнение ко всему я запал на систему автоматической подачи смолы в ванночку. Это тоже полезная вещь, так как поддержание стабильного уровня повышает стабильность размера детали.

Приветствую всех участников форума. 
Некоторое время назад был приобретён некомплектный набор данной Silvia S15. Отсутствовали декали, колёса, некоторые мелочи, но в целом кузов, днище, остекление, интерьер были в наличии, поэтому я решил его собрать. 

 
По мере лежания кузов лишился переднего бампера. Он пошёл на разработку для другой модели. Но в наличии у меня был стоковый передний бампер и смоляной бампер- копия от очень старого набора S15, который мне доподлинно неизвестен. Знаю, что этот бампер от редкой версии C-West. О редкости предполагаю только по фото в интернете, которых оказалось мало по моему запросу. 
По итогу оба бампера распилил и решил сделать из них единый. Стоковый бампер был использован исключительно для упрощения стыковки в области фар, а низ смоляного для моделирования нижней части. 
Смоляную часть пришлось распилить, чтобы увеличить ширину. Сделал "вставки" из пластика в необходимых местах.  

 
Далее этап шпаклевания. 

 
Этап выведения и вырезание имитации интеркуллера/радиатора. 

 
Примерка.

 
Далее из пластика изготовил "зубы", на которые, как я понял, предполагался монтаж номерного занака. 

 
Затем начал нашпаклёвывать боковые части бампера, чтобы довести его ширину до ширины широких крыльев Vertex- обвеса. 

-
 
Следующим этапом предусмотрел монтаж днища к кузову. Те, кто собирал данный кит знают, что  в передней части заводской интеркуллер служит опорно- крепёжным элементом для днища. Решено сохранить его функционал, и просверлив отверстия в бампере, "шишки" интеркулера вставляются в передний бампер с тыльной стороны и так фиксируется дно спереди. 

 
Далее приступил к моделированию арок. Наклеивая пластик различной толщины и попеременно работая со шпатлёвкой и наждачкой получилось вот так. 

-
-

-

 
Данные области многократно переделывались/дорабатывались и стали достаточно проблемными для меня. Также, чтобы передний бампер выглядел менее инородно решено было продлить кромку крыла на край бампера и сделать плавный его переход в боковые "треуголиники" смоляной части.  Но несмотря на долгую работу в этой зоне двинулся дальше. 
Загрунтовал для лучшей визуализации.

-

-

 
Следующим этапом определился с колёсами. Выбрал Work Vs от Fugu Garage.  Примерил. Общая концепция такова. 

-

-

-

 
Далее я снова поработал абразивами в зоне "Франкенштейна" и локально нанёс серый грунт. 

-

-

 
Параллельно насверлил технологических отверстий в крыльях, замках дверей и багажника, крыльях под повторитель поворотника, жабо. 

-

 
Наступил черёд серого грунта тотально. 

-

 
Потом я подумал, что скучно красить авто в один цвет и решил использовать вот такие декали от Decal Shop. 
 
К сожалению мне не удалось найти качественного фото схемы расположения данных декалей. Т.к. подобные декали применялись в олдскульном наборе S15 Vertex HKS из D1 GP, который очень давно уже не производится. 
Т.к. предполагаемый прототип красного цвета, то и решил использовать ту же цветосхему, предварительно нанеся "брутальный" грунт для большей яркости. 
 -

-

 
Также выполнил более реалистично дистальный отдел  выпускной системы. 
Использована пластмассовый цилиндр и наконечник для обжима проводов. 

 
Кожух рулевой колонки подвергся частично деструкции. Восстановил сломанный "лепесток", обозначил замок зажигания. Заполнил полость шпаклей

-
-

 
Со стороны дна принял решение имитировать тормозные шланги или тросы ручника (не знаю что там на самом деле проложено) с помощью лески для бисероплетения 0,5мм. Уложил ее в борозды заводской имитации данного объекта , надеюсь, что будет выглядеть поинтереснее.

 
Интеркуллеру удлиннил пайпинги, чтобы не выглядели обрубками в боковых воздуховодах бампера. 
 
Ну, и нанёс базовый цвет. Использовал TS-8, стравленный из баллона. Результат таков. 

-
-
 
Понимаю, что комиссия по чистопородности может возразить концепции моей постройки, но прототип больше выбран как ориентир, чтобы разнообразить внешний вид. Поэтому на полную копийность я не претендую.На данный момент всё. До нового канала связи. 

Распечатал обвес RTR и установил его на кузов, теперь надо прошпаклевать и насверлить отверстия под клепки
 

 

 

 

 

 
Заодно поправил геометрию дисков
 
 
 

Мой брат Михаил неоднократно на этом форуме делился своим опытом изготовления стёкол на модель, натягивая разогретую блистерную плёнку на пуансон. Хочу поделиться альтернативным методом изготовления стёкол сложной геометрии из листового пластика. Очень давно изготавливал самодельную модель Abarth 2000 Scorpio. Изготовил сложное стекло методом формовки пластика в пуансоне и матрице. Их я выточил на станке из эпоксидного блока и вышкурил мелкой шкуркой. Вырезал из листового оргстекла толщиной 1.2 мм заготовку с большим припуском, нагрел её над электроплитой и зажал между пуансоном и матрицей. Далее вышкурил дефекты шкуркой и отполировал стекло. Только после этого обтачивал торцы до нужного размера, иначе края замыливаются и стекло к краям линзуется. 
 
Вот как такие стёкла выглядят на моделях. Жёлтая Jalpa с самодельным кузовом и стеклом, изготовленным таким способом. Торцы стекла покрашены чёрной нитрой и вклеено оно в проём на эпоксидную смолу. Это всё 43й масштаб, но к 1/24 данная технология также применима.

Если натягивать разогретый пластик на болван, то нужно изготовить пуансон, пересняв внутреннюю поверхность крыши, предварительно сточив с неё всё лишнее. Либо делать двойной пересъём с лицевой поверхности. Можно использовать полиэфирную шпаклёвку, только необходимо хорошо изолировать пластик модели, так как она к нему агрессивна. Ещё нельзя сразу наваливать толстый слой шпакли, так как у неё сильный саморазогрев, что может привести к деформации крыши.

А всё, товарищи-моделисты, всё. Понятно, что вопрос с крылом стоит ребром, но в воскресенье мы с моим подопечным решили закончить эту бодягу, ибо надоели друг другу изрядно.

 
Мне достался какой-то уставший набор, очень много деталей были совершенно непотребного состояния, поэтому часть из них была подвергнута экспериментам.

 
Что-то получилось, что-то не очень, много времени ушло на ожидание поступления покупок из интернет-магазинов, особенно долго приходили реактивы для проведения реакции серебрения. 

 
Часть из них пришлось заказывать заново, чтобы получить реагенты качества ХЧ (химически чистые), по-другому реакция протекала с браком. Короче, химия, это неплохая альтернатива получения зеркального покрытия, но затея очень, очень хлопотная и капризная. Не рекомендую.

 
В попытке облагородить побитые временем и молью металлические поверхности, испробовал гальваническое никелирование. Тоже на любителя. Вся засада в том, что поверхности, покрываясь слоем никеля, приобретают одинаковые цвет и фактуру, но изъяны при этом никуда не исчезают. 

 
Для этих же целей был изготовлен адронный коллайдер аппарат для галтовки. Однако и тут, вопреки ожиданиям, избавить поверхности от каверн и прочих кратеров не удалось. Иглы, вращаясь в контейнере, очень нежно гладят детали, не причиняя им ни вреда, ни особой пользы, Но не попробовав, не узнаешь. В результате победил старый добрый метод — грунтовка, шкурение, окраска. Рискнул наконец-то применить 2К-грунт для металла, результатом доволен, как слон. При правильном разведении никакие мелкие детали не пропадают, краска держится намертво.

 
Эта модель оказалась сильно сложнее предыдущего мопеда. Совсем не ожидал от сборки такого количества нестыковок и мест для обильной доработки напильником. В результате получилось, как у того комбайнера в известной игре — смог угадать все буквы, но не смог назвать слово. Детали все установлены, но назвать этот мотоцикл хорошо собранным, что-то не поворачивается язык. Его даже взять не за что, чтобы что-то не отвалилось.

 
В пылу экспериментов, неверно распределил этапы сборки и это сказалось на общем результате. К тому же геометрия рамы оказалась искаженной, но это выяснилось только при установке собранного заднего колеса на вилку. При этом все подвижные части задней подвески надо было как-то временно фиксировать, чтобы эти искажения ликвидировать.  Вкупе с хлипкой конструкцией колеса, силовые манипуляции по исправлению получались не очень хорошо. Про глушители вообще молчу, как ни старался, одинаковыми их сделать так и не получилось. Жэсть, одним словом.

 
Поэтому в воскресенье вечером было заключено перемирие с ничейным счетом. Небольшая фотосессия, не сходя с монтажного столика и на полку. Кое как водрузил его туда с помощью двух длинных металлических стержней, поддев их под раму несчастного. Всё. Всем спасибо за здоровую критику и безграничное терпение. Едем дальше! 

Мой брат Михаил неоднократно на этом форуме делился своим опытом изготовления стёкол на модель, натягивая разогретую блистерную плёнку на пуансон. Хочу поделиться альтернативным методом изготовления стёкол сложной геометрии из листового пластика. Очень давно изготавливал самодельную модель Abarth 2000 Scorpio. Изготовил сложное стекло методом формовки пластика в пуансоне и матрице. Их я выточил на станке из эпоксидного блока и вышкурил мелкой шкуркой. Вырезал из листового оргстекла толщиной 1.2 мм заготовку с большим припуском, нагрел её над электроплитой и зажал между пуансоном и матрицей. Далее вышкурил дефекты шкуркой и отполировал стекло. Только после этого обтачивал торцы до нужного размера, иначе края замыливаются и стекло к краям линзуется. 
 
Вот как такие стёкла выглядят на моделях. Жёлтая Jalpa с самодельным кузовом и стеклом, изготовленным таким способом. Торцы стекла покрашены чёрной нитрой и вклеено оно в проём на эпоксидную смолу. Это всё 43й масштаб, но к 1/24 данная технология также применима.

Если натягивать разогретый пластик на болван, то нужно изготовить пуансон, пересняв внутреннюю поверхность крыши, предварительно сточив с неё всё лишнее. Либо делать двойной пересъём с лицевой поверхности. Можно использовать полиэфирную шпаклёвку, только необходимо хорошо изолировать пластик модели, так как она к нему агрессивна. Ещё нельзя сразу наваливать толстый слой шпакли, так как у неё сильный саморазогрев, что может привести к деформации крыши.

Мой брат Михаил неоднократно на этом форуме делился своим опытом изготовления стёкол на модель, натягивая разогретую блистерную плёнку на пуансон. Хочу поделиться альтернативным методом изготовления стёкол сложной геометрии из листового пластика. Очень давно изготавливал самодельную модель Abarth 2000 Scorpio. Изготовил сложное стекло методом формовки пластика в пуансоне и матрице. Их я выточил на станке из эпоксидного блока и вышкурил мелкой шкуркой. Вырезал из листового оргстекла толщиной 1.2 мм заготовку с большим припуском, нагрел её над электроплитой и зажал между пуансоном и матрицей. Далее вышкурил дефекты шкуркой и отполировал стекло. Только после этого обтачивал торцы до нужного размера, иначе края замыливаются и стекло к краям линзуется. 
 
Вот как такие стёкла выглядят на моделях. Жёлтая Jalpa с самодельным кузовом и стеклом, изготовленным таким способом. Торцы стекла покрашены чёрной нитрой и вклеено оно в проём на эпоксидную смолу. Это всё 43й масштаб, но к 1/24 данная технология также применима.

Если натягивать разогретый пластик на болван, то нужно изготовить пуансон, пересняв внутреннюю поверхность крыши, предварительно сточив с неё всё лишнее. Либо делать двойной пересъём с лицевой поверхности. Можно использовать полиэфирную шпаклёвку, только необходимо хорошо изолировать пластик модели, так как она к нему агрессивна. Ещё нельзя сразу наваливать толстый слой шпакли, так как у неё сильный саморазогрев, что может привести к деформации крыши.

Мой брат Михаил неоднократно на этом форуме делился своим опытом изготовления стёкол на модель, натягивая разогретую блистерную плёнку на пуансон. Хочу поделиться альтернативным методом изготовления стёкол сложной геометрии из листового пластика. Очень давно изготавливал самодельную модель Abarth 2000 Scorpio. Изготовил сложное стекло методом формовки пластика в пуансоне и матрице. Их я выточил на станке из эпоксидного блока и вышкурил мелкой шкуркой. Вырезал из листового оргстекла толщиной 1.2 мм заготовку с большим припуском, нагрел её над электроплитой и зажал между пуансоном и матрицей. Далее вышкурил дефекты шкуркой и отполировал стекло. Только после этого обтачивал торцы до нужного размера, иначе края замыливаются и стекло к краям линзуется. 
 
Вот как такие стёкла выглядят на моделях. Жёлтая Jalpa с самодельным кузовом и стеклом, изготовленным таким способом. Торцы стекла покрашены чёрной нитрой и вклеено оно в проём на эпоксидную смолу. Это всё 43й масштаб, но к 1/24 данная технология также применима.

Если натягивать разогретый пластик на болван, то нужно изготовить пуансон, пересняв внутреннюю поверхность крыши, предварительно сточив с неё всё лишнее. Либо делать двойной пересъём с лицевой поверхности. Можно использовать полиэфирную шпаклёвку, только необходимо хорошо изолировать пластик модели, так как она к нему агрессивна. Ещё нельзя сразу наваливать толстый слой шпакли, так как у неё сильный саморазогрев, что может привести к деформации крыши.

Мой брат Михаил неоднократно на этом форуме делился своим опытом изготовления стёкол на модель, натягивая разогретую блистерную плёнку на пуансон. Хочу поделиться альтернативным методом изготовления стёкол сложной геометрии из листового пластика. Очень давно изготавливал самодельную модель Abarth 2000 Scorpio. Изготовил сложное стекло методом формовки пластика в пуансоне и матрице. Их я выточил на станке из эпоксидного блока и вышкурил мелкой шкуркой. Вырезал из листового оргстекла толщиной 1.2 мм заготовку с большим припуском, нагрел её над электроплитой и зажал между пуансоном и матрицей. Далее вышкурил дефекты шкуркой и отполировал стекло. Только после этого обтачивал торцы до нужного размера, иначе края замыливаются и стекло к краям линзуется. 
 
Вот как такие стёкла выглядят на моделях. Жёлтая Jalpa с самодельным кузовом и стеклом, изготовленным таким способом. Торцы стекла покрашены чёрной нитрой и вклеено оно в проём на эпоксидную смолу. Это всё 43й масштаб, но к 1/24 данная технология также применима.

Если натягивать разогретый пластик на болван, то нужно изготовить пуансон, пересняв внутреннюю поверхность крыши, предварительно сточив с неё всё лишнее. Либо делать двойной пересъём с лицевой поверхности. Можно использовать полиэфирную шпаклёвку, только необходимо хорошо изолировать пластик модели, так как она к нему агрессивна. Ещё нельзя сразу наваливать толстый слой шпакли, так как у неё сильный саморазогрев, что может привести к деформации крыши.