Вопросы по краскам и лакам

[AeroMax 941]

11 часов назад, BRN сказал:

Можно ли покрыть лаком Tamiya X22 краску металлик Vallejio Model Air ?

Это водорастворимый лак? Теоретически можно, но он не надежен. Мягкий по сравнению с другими. А Vallejio на какой основе?

[BRN 38]

14 минут назад, AeroMax сказал:

Это водорастворимый лак? Теоретически можно, но он не надежен. Мягкий по сравнению с другими. А Vallejio на какой основе?

Тоже на водной.

 

[Ermiloff 291]

Вопрос к малярам и тем у кого получается.
Какой зернистостью шлифовать грунт под светлый металлик, 1200-1500?! От Р1000 с водой(по инструкции для настоящих авто, не рекомендуют использовать мельче) проявились местами микро риски после покраски, или дело в том, что я шлифовал вручную и местами сильнее нажимал чем надо... И правильно ли я понимаю, что светлый металлик проявляет фактуру грунта, т.е. если грунт был шершавый, то и краска под лаком повторяя эту шершавость будет похожа на апельсиновую корку(лак гладкий после шлифовки и полировки, а краска под ним на дне корявая) и никаким количеством краски этого не залить?

Изменено 29 Dec 2016, 09:59:49 пользователем Ermiloff

[kottoff 605]

Не знаю уместна ли тут технология окраски из баллончиков, но я грунт вообще не шлифую т.к. краска-металлик вообще штука капризная в плане выделения царапинок. Шлифую и полирую только лак.

[Ermiloff 291]

Привет дружище!

На соседнем форуме писал и сюда добавлю

На счёт шагрени, насколько я понимаю она идёт не только от лака, а ещё и от подготовки грунта, краска повторяет шершавость грунта, а лак после высыхания повторяет неровность краски. Делал выкрас на бутылке, положил грунт без шлифовки, затем краска и лак, всё сразу, лишь с межслойной выдержкой; лаком залил в зеркало, но после высыхания проявилась шагрень, как я понял от грунта, ведь больше нечему было давать усадку.

[4auka 2750]

Я полторашкой прохожусь по сухому грунту, выравнивая поверхность.

[Ermiloff 291]

так ведь получается?!...

added 3 minutes later

получается для борьбы с шагренью лучший вариант это отполированный грунт, от которого не отвалится краска...?!

Изменено 29 Dec 2016, 10:31:15 пользователем Ermiloff

[Александр1978 2097]

отписал на соседнем ресурсе и тутпродублирую

Какой зернистостью шлифовать грунт под светлый металлик, 1200-1500?

пользую 1500 с водой на финишную 1500 скотчбрайт,на настоящем авто вообще 400 машинка и скотчбрайт 1500 сводой

проявились местами микро риски после покраски

скорее всего шкурили 1000 отвалилось зерно от шкурки и мнгновенно нарисовало риску ,нужен визуальный контроль по др никак нажим тут нипричем,не надо покупать всякое г...... в хоз магазинах

что светлый металлик проявляет фактуру грунта, т.е. если грунт был шершавый, то и краска под лаком повторяя эту шершавость

все правильно ,чем лучше подготовка тем качественнее ляжет лак ,но без фанатизма чтоб урать шагрень с грунта достаточно 1500 мирки на мягком бруске для плоскостей ,в труднодоступных местах вдвое  в четверо  для жесткости сложенная та же мирка 1500 
на светлых покрытиях в том числе и на металиках менее заметны дефекты риски там разные шагрень и т п

после шлифовки и полировки, а краска под ним на дне корявая) и никаким количеством краски этого не залить?

На счёт шагрени, насколько я понимаю она идёт не только от лака, а ещё и от подготовки грунта, краска повторяет шершавость грунта, а лак после высыхания повторяет неровность краски.

если цвет не металик то все заливается на ура с металиком все сложнее неоднородность грунта ,шагрень там риска и тп косяки СРАЗУ будут выделятся,поэтому под металик нужно готовит ь качественее,не забывем что  НЕЛЬЗЯ прошкуривать грунт до пластика  его попросту начнет жрать база(цвет)

Делал выкрас на бутылке, положил грунт без шлифовки, затем краска и лак, всё сразу, лишь с межслойной выдержкой;

так называемая технология мокрый по мокрому , пробовал на реальных авто  ,не просто  оказалось не на всех цветах канает,на металиках вроде как не получится
суть ее в том что на недосушеный жидко нанесеный (полупрозрачная вода в глянец)грунт сразу кладем базу(цвет) ,чтоб сэкономить  время на сушке и обработке грунта ,но на моделях думаю ни к чему она,мы ведь не производственные масштабы делаем

Это ведь так работает?! В идеале получается нужен отполированный грунт, от которого не отвалится краска?!

достаточно мирки и скотчбрайта 1500,после полировки не ляжет ничего, так как любая полироль содержит воск а его НИЧЕМ  не убрать только повторное вышкуривание,и вообще после 1500 мирки и скотчбрайта ,протер обезжиркой нетканой салфеткой ,затем липкой салфеткой чтоб убрать артефакты(все к ней прилипает) и в путь.Липкая салфетка еще применяется для межслойной протирки при  нанесения металика,чтоб лишнего не было опыла
 

 

[Ermiloff 291]

Наждачка стандартная SIA

В интернете мастера говорят и пишут, что 1500 шлифуют грунт только гаражные колхозники, а правильно 500(или 600, точно не помню) по-сухому и 1000 по-мокрому, чтобы после 1500 не отвалилась краска.
Вообще с 25 см ничего не видно кроме небольших следов дефектов "плоскостного" выравнивания пары мест где сложный стык панелей кузова, но с 10см кое-где слегка заметно направление шлифования грунта...а не из-за того ли эта риска местами, что я её усилил шлифуя из-за масштаба машинки лишь в одном направлении вместо перекрёстных?!

Чтобы третий раз не грунтовать(выравнивал поверхность после запилов, улучшал расшивку и заострял грани линий кузова), оставил протёртости до пластмассы и покрасил по ним, первый слой был средний(полусухой) и никаких проблем, ничего не сожралось.

Про мокрый по мокрому, я лишь лак сразу на краску кладу. Про грунт я для примера написал, какой смысл тест краски растягивать по времени, когда технически можно сразу, кстати тогда голубой перламутр лёг идеально  .

Про полировку я не буквально  , а про ооочень гладкую поверхность например 2500 наждачкой.

И при покраске я снимал опыл металлика липкой салфеткой, затем обмахивал антистатической модельной кистью и перед непосредственно покраской след слоем, а потом и лаком, обдувал аэрографом 

Вообще мокрый по мокрому гораздо лучше и удобнее, я бы и грунт туда включил, но он как проявка поверхности выступает, с помощью него и некоторые недочёты исправляются.

И ещё вопрос, как к профессионалу, на стеклянной обезжиренной бутылке всё держится намертво и лак и краска и грунт, только ножом соскабливается, не понимаю почему? А вот с грунта после 1500 был скол краски, хоть и с приличным усилием, но именно скол.

[Александр1978 2097]

29 минут назад, Ermiloff сказал:

В интернете мастера говорят и пишут, что 1500 шлифуют грунт только гаражные колхозники, а правильно 500(или 600, точно не помню) по-сухому и 1000 по-мокрому, чтобы после 1500 не отвалилась краска.

на настоящих машинах делаю на сухую 400 машинкой потом скотчбрайт 1500 на мокрую, за 12 лет  работы ни разу не отвалилось лкп ни у кого,модели 1500 шкурю потом уже скотчбрайт,пластик пд грунт 1000 с водой шкурю,шкурка почти всегда новая не засаленная она именно шкурит ,а не полирует если вы понимаете о чем я

added 4 minutes later

29 минут назад, Ermiloff сказал:

И ещё вопрос, как к профессионалу, на стеклянной обезжиренной бутылке всё держится намертво и лак и краска и грунт, только ножом соскабливается, не понимаю почему? А вот с грунта после 1500 был скол краски, хоть и с приличным усилием, но именно скол.

если мокрый по мокрому так и будет,а на модели много сухих слоев не есть хорошо ,я к примеру последний слой базы цвета всегда мокрокладу

added 9 minutes later

29 минут назад, Ermiloff сказал:

но с 10см кое-где слегка заметно направление шлифования грунта

скотчбрайт исправит данную ситуацию

Изменено 29 Dec 2016, 12:40:41 пользователем Александр1978

[Ermiloff 291]

У меня 1К грунт-наполнитель, держится на пластике не отскребёшь, ядерный разбавитель его вплавляет в платик, поэтому и шлифовать пластик не требуется.

Про стекло не понял, у меня на моделях проблем со сколами нет, просто был один несчастный случай, я про то, что вся химия по отдельности или вместе на стекле держится превосходно, не смотря на то что оно ооооочень гладкое, не понимаю за что она держится.

Скотчбрайт уже ничего не исправит, окраска полностью завершена, если б я знал, что так получится даже после многочасовой подготовки поверхности(никогда металликами не красил, да и вообще это всего 4 кузов, не считая нескольких пультиков и бутылок, никогда в жизни ничего не красил) и если б знал, что выставка в арене-пилотаж отменена, то всё подправил бы и улучшил. Но на самом деле не всё так плохо, сторонние от этого дела люди ничего не замечают, даже если тыкать носом. Но, сука, эта модель должна была стать идеальной внешне(такой был план)!!! Всё вроде для этого делал, но из-за отсутствия опыта станет просто отличной, а идеальная пока переносится...

[Miki86 1759]

А почему сухие слои для модели это плохо? И какой смысл мокрого слоя ,если будет 2к лак?

Изменено 29 Dec 2016, 13:13:27 пользователем Miki86

[Ermiloff 291]

А какой смысл вообще в сухих слоях? Первый слой может быть сухим(и тонким), например, чтобы не растворить предыдущий, если они "несовместимы".

Цель покраски - это равномерно наложить определённую толщину этой краски и было бы лучше и чище вообще в один слой, но он может потечь и плохо сохнуть, поэтому их 2-2,5, ну или больше до укрывистости. 

А вот с металликами можно последний слой и сухим, чтобы зерно металлика было чуть ярче или мокро чтобы подутонуло слегка, хотя правильно полусухим(полумокрым).

Вроде и все хитрости со слоями, если нет, поправьте кто знает, или дополните.

[Miki86 1759]

Вот и ответ на вопрос))) вы сами ответили: равномерно покрасить, не залить мелкие фрагменты, расшивку, а как это можно сделать одним слоем?) и ещё раз, зачем мокрый слой перед лаком?

[Александр1978 2097]

19 минут назад, Ermiloff сказал:

А какой смысл вообще в сухих слоях? Первый слой может быть сухим(и тонким), например, чтобы не растворить предыдущий, если они "несовместимы".

Цель покраски - это равномерно наложить определённую толщину этой краски и было бы лучше и чище вообще в один слой, но он может потечь и плохо сохнуть, поэтому их 2-2,5, ну или больше до укрывистости. 

А вот с металликами можно последний слой и сухим, чтобы зерно металлика было чуть ярче или мокро чтобы подутонуло слегка, хотя правильно полусухим(полумокрым).

Вроде и все хитрости со слоями, если нет, поправьте кто знает, или дополните.

все четко и правильно сказано ,первый сухой прозрачный чтоб не подняло желательно высушить полностью ,липкая салфетка ,чтоб убрать сухой опыл и поехали по обстоятельствам ,последний если не металик ,то мокро,если металик то предпоследний мокро ,а последний сухо

added 5 minutes later

11 минут назад, Miki86 сказал:

зачем мокрый слой перед лаком?

мокрый слой так по мне более ровный ,не шершавый так скажем,с металиком так вообще если только сухие ложить неоднородность распределения зерна будет

 

все вышесказанное достигнуто личными наработками и не является руководством к действию,каждый идет своим путем к цели ,главное поменьше трудозатрат ненужных и готовая модель в галерее

Изменено 29 Dec 2016, 13:52:44 пользователем Александр1978

[Miki86 1759]

))) мокрые, сухие, прозрачный , опыл...

объясните почему сухие слоя это плохо  и необходимость перед лаком мокрого слоя, вот что я спрашиваю) и мы говорим не про крыло или бампер, а про модель) я же так понимаю)

Изменено 29 Dec 2016, 13:54:19 пользователем Miki86

[Ermiloff 291]

@Miki86 Так мокрый не значит залить нахрен, а слой краски всё равно должен быть необходимый, минимум чтобы не просвечивал, дело лишь в нанесении, 2 полными слоями или 8-18 сухими, они так же сгладят рельеф. Автоэмаль, которая матовая под лак, не растекается, а лишь немного разглаживается и залить ею можно только если лить как из ведра, а если только слой необходимой толщины, то она прекрасно сохраняет даже фактуру поверхности, крупные риски, царапины и весь рельеф.

[Александр1978 2097]

12 минут назад, Miki86 сказал:

объясните почему сухие слоя это плохо  и необходимость перед лаком мокрого слоя, вот что я спрашиваю) и мы говорим не про крыло или бампер, а про модель) я же так понимаю)

без разницы что красить модель или настоящюю машину,понятие мокрый это не значит наглухо залитый просто появляется глянец и прекращаем дуть,про металик уже сказал в сухом слое зерно не всанет как надо

added 1 minute later

7 минут назад, Ermiloff сказал:

Так мокрый не значит залить нахрен

одинаково мыслим однако

Изменено 29 Dec 2016, 14:03:46 пользователем Александр1978

[Ermiloff 291]

Я крашу в два одинаковых нормальных полных слоя как раз до укрывистости, если чистый цвет без эффектов.

А если металлик или с перламутром, то на настоящие авто наносится декоративный полусухой слой, чтобы не было тёмно-светлых полос по всему кузову от неравномерных слоёв с металлическим пигментом, а полусухой или он же полумокрый, потому что при мокром сильно тонет зерно металлика в цветном пигменте, при сухом слое зерно металлика всё наверху и ершится, выглядит неравномерно и остро. Но у меня в нашем масштабе полос не получалось, поэтому, наверно и металликами можно красить маленькие машинки просто в два слоя.

added 17 minutes later

Только что, Александр1978 сказал:

одинаково мыслим однако

 Просто начитался в интернете того-же

Но не просто начитался, делал выкрас, оранжевым металлико-перламутром от 350Z, на одной поверхности разделённой на три части, сухим, полусухим\полумокрым и мокрым финишными слоями.

Сухой - зерно на поверхности и зернится, под лаком точечно блестит, как песок на краске под лаком.

Полусухой - ...нормально, просто нормально, ровный и блестящий слой краски.

Мокрый - темновато из-за того что зерно слегка утонуло в коричневатом пигменте, не отличается почти от полусухого, только чуть темнее, но утопив, вроде можно чуть приглушить зернистый металлик. Да и выглядеть это может чуть интереснее, цвет глубже. Но это лишь при непосредственном сравнении или при подкрашивании заметно.

На мокром слое специально неправильным нанесением(разное расстояние, неравномерные проходы и разный угол наклона аэрографа) удалось получить лёгкие полосы, на чистом металлике было бы хуже. При сухом и полусухом этого нет.

Изменено 29 Dec 2016, 14:28:44 пользователем Ermiloff

[Miki86 1759]

Ну вот отлично теперь понятно и развёрнуто ,все  это дело вкуса и привычки а не руководство к действию. Лично я ни когда не использую мокрые слои , и глянец перед лаком, было интересно узнать другую точку зрения) 

40 минут назад, Александр1978 сказал:

 

все вышесказанное достигнуто личными наработками и не является руководством к действию,каждый идет своим путем к цели ,главное поменьше трудозатрат ненужных и готовая модель в галерее

 

[RBPencil 2501]

Всем с наступающим, понятно мало кто прочтёт... но всё же

купил сегодня вот это

и сразу возник вопрос, то что давно хотел купить подобно и по работать с такой вещью как жидкая маска, нормальную версию маски купил или надо было выбрать другую...как её снимать потом, какие тонкости при работе с масками . данного вида есть 4-5 цветов... почему выбрал белую не знаю))) 

[bearM 9]

Я пользуюсь такой. Защищает на ура, деки под тонким слоем лака тоже не отрывает. Лишнее можно обрезать, правда иногда бувает отходит в месте реза(но это от ножа зависит). Единственное если наносить очень тонкий слой, то потом снимая маску она может порваться.

[RBPencil 2501]

@bearM Миша, его достать проблемно последний год... нет его в магазинах где я покупаю...

но за совет спасибо...

[bearM 9]

Так я думаю, основа у всех более-менее одна. А покупал я его давно в модельной лавке, причем просто увидел и взял на пробу.

[RBPencil 2501]

@bearM последний раз когда там был (ноябрь)у них точно в наличии не было, да и в "я-моделисте" то же нет давно, недели две назад как был с аказией в Электростале сказали что нет масок вообще давно.....