Брат Петерсона

Это 312Т3? Передние не разобрать маркировку, но размерность есть на виде сверху, маркировку можно погуглить.

Как говорилось в одном видосе по ремонту "Срали, мазали"(с) и это всё про мою аккуратность.
Собрал салон. Пытался изобразить кучу материалов, но как вышло так вышло. Аккуратно, видимо, не в этой жизни будет.





 
И примерил это всё с кузовом, которой в своё время уже приобрел свой цвет, декали и ждёт своего часа лакировки. На днях собираюсь залить его.




Ну и в планах до НГ закончить эту стройку. Не охото что-то затягивать и откладывать, а тем более новогодний отпуск к этом у располагает )

Начал немного выбиваться из собственного графика. Планировал к середине декабря закончить с 3D-моделированием. Похоже, что до конца года не успею. Надеюсь наверстать при покраске всего этого хозяйства. За период с последнего обновления много всякого навертел. Постараюсь вспомнить.
Вместе с растачиванием отверстия в задней части кузова попробовал согнуть и примерить левую решётку. Подошла хорошо.

 
Но при сравнении с оригиналом заметил, что в модели не хватает отверстия в пространство за колёсной аркой.

 

 
Расточил. Было непросто туда подлезть под обратным углом к лицевой поверхности.

 
Обе стороны готовы.

 
В какой-то момент, при очередном стряхивании пыли, постучал пальцем по кузову и угодил в ажурную крышку моторного отсека. От удара она рассыпалась на несколько частей, и пара фрагментов исчезла в моём бардаке. Пришлось вырастить ещё раз. Заодно немного добавил ей толщины для большей прочности.

 
В продолжение рассказа о неприятностях ровно такая же участь постигла кронштейн мотора на раме. Случайно задел инструментом два уха этого кронштейна, и они оба улетели на пол. Один нашёлся, и я его приклеил на место, а второй улетел бесследно. Вырезал его из матмодели и вырастил.

 
Оба уха кронштейна на своём месте.

 
Ещё я занимался внедрением заднего подрамника с подвеской в кузов. Пилить/фрезеровать/выскребать пришлось много, и времени на это ушло очень много.

 
Зато теперь всё встаёт на место с небольшим зазором, а кузов плотно стыкуется с платформой, и ничего нигде не упирается.

 

 
На платформе доработал форму выреза под переднее колесо. Тут на фотографии справа видно доработанный участок, и карандашом отмечена примерная линия расшивки, которую я позже добавлю. Слева как было.

 
Далее пришло время подогнать к новому окружению китовую ванну салона, из которой я ранее вырезал пол.
Вот так выглядит промежуточный результат.

 

 
Потом я взялся за подгонку задней стенки салона. Тут сложностей не было - просто подрезал её снизу на толщину смоляной платформы.

 
Потом построил и вырастил заднюю стенку монокока или моторный щит. С её подгонкой пришлось повозиться. Заодно решил построить и вырастить бензобак, хоть его и не будет видно на собранной модели. Но при снятии кузова видно будет. Тут примерка бака с задним подрамником.

 
Это моторный щит. Тоже пока примерка.

 
Это примерка всего вместе в процессе подгонки к кузову.

 
Между двух стенок должна размещаться огромная батарея, но её я точно делать не намерен. Уж простите.

 
Для передней подвески вырастил кулаки со ступицами и рулевую рейку. Тут от рейки видны только наконечники. В сборе потом покажу.

 
В открытые отверстия на задке сквозь решётку хорошо видны вентиляторы. Изкоробочные, ясное дело, никуда не годятся. Построил и вырастил. Это корпуса с мотором в сравнении с китовым. Разница внушительная.

 
Подогнал к кузову.

 
Затем построил крыльчатку.

 

 

 

 

 
Надеюсь, тут вентилятор виден? На этой оптимистичной ноте хотел закончить свой пост. Но ещё немного добавлю. Сейчас занят строительством новых дисков, так как ни изкоробочные, ни те, что мне в виде 3D предложил Миша @RedCeres, меня не устроили. Пока готов передний диск без отверстий под болты и под ниппель. Спицы я намеренно сделал чуточку потолще.

 
Да, совсем забыл про передний воздуховод. Я же решил открыть ноздри в крышке багажника. Вот тут этот воздуховод видно в носу.

 
Выращен.

 

 
На сегодня всё. Есть ещё кое-что по сиденьям, но покажу позже, когда доделаю.

@PETERSON  Я уже озвучивал свою позицию по таким отклонениям от правил. Моделист, насколько я понял, хочет построить модель близко к оригиналу и она ближе к стоку, чем к спорту (шасси спорт прототипа). Считаю, что не нужно слишком категорично соблюдать правила конкурса, тем более прецеденты уже были. Судейство тоже к этому лояльно относится и это здорово. Моё решение по участию остаётся прежним- ВИП.

Пришло время поделиться с вами результатами эксперимента по изготовлению остекления литьём эпоксидной смолы. Этапы процесса заливки в жёсткую форму продублировал картинками.
1. Компоненты смолы аккуратно смешиваются в отдельной ёмкости, стараясь минимизировать попадание воздушных пузырьков в смесь. Я для этого использую электроотвёртку и самодельный венчик. Многие используют для размешивания шуруповёрт, важно обеспечить низкую скорость перемешивания, тогда уменьшается завоздушивание. Изготавливал несколько стёкол разного цвета. Все они из прозрачной эпоксидной смолы Эпс-и-108. Колеровку до серого проводил специальным чёрным пигментом, а фиолетовый оттенок получил смесью этого пигмента и тонера перманентного маркера. Чисто чёрный не мутный пигмент для смолы найти проблематично. Пасты чёрных шариковых ручек имеют яркие оттенки от вишнёвого до фиолетового, чёрные перманентные маркеры фиолетовые с разной насыщенностью.
2. Полученную смесь нужно перелить в другую ёмкость. Это общая рекомендация, так как на стенках остаются плохо перемешанные компоненты. У меня эта ёмкость имеет на дне клапан для старта заливки. Взял резервуар от медицинской капельницы и заткнул отверстие проволокой с расширением на конце. При смешивании и переливании в смолу неизбежно попадают мелкие пузырьки воздуха и для их удаления я использую дегазацию в вакуумной камере. Это тоже простейшая конструкция- стеклянная банка с закручивающейся крышкой для консервирования и ручной вакуумный насос для автомастерской. Резервуар со смолой помещается в банку и в ней создаётся максимально возможное разряжение. При этом мелкие пузырьки увеличиваются в размере и всплывают на поверхность. Процесс длится несколько минут.


3. После дегазации ёмкость со смолой подключается к питающей трубке, подающей состав к самой нижней точке будущей детали. Клапан открывается и в форму начинает поступать смола без видимых пузырьков, так как все они остаются в верхнем слое в ёмкости. Наполнение происходит по методу сообщающихся сосудов и поступающая смесь равномерно заполняет форму, вытесняя снизу вверх воздух. Для минимизации запирания воздуха в сложных формах эту процедуру часто проводят в вакуумной камере, но поскольку я использую инфузионную смолу, пришлось лить без вакуума. Большинство таких смол кипят при движении под вакуумом, так как имеют растворители, загозовывающие смесь.
4. Когда смола полностью заполняет форму, её излишки начинают выходить из верхних свободных отверстий. Для остановки процесса нужно пережать питатель, либо перерезать трубку чуть выше уровня заливки.
5. После отверждения смолы форма разделяется и деталь из неё извлекается. Так как в данном случае использую жёсткую форму, то для антизалипания применяю разделительный воск. При литье он переносится на деталь и она нуждается в дополнительной очистке и полировке.


Вот результат доводки поверхности стёкол до удовлетворительного вида. В данном эксперименте пытался тонировать прозрачное эпоксидное стекло автомобильной тонировочной плёнкой. До получения качественного результата у меня не хватило терпения и умения. Плёнку перед приклейкой необходимо термоформовать и клеить на изделие в стерильных условиях, без попадания микромусора на поверхность. От этого метода отказался, а вот эксперимент по отливке тонированного стекла считаю успешным и буду масштабировать его до 24-го. Это всё пока происходило в 43-м масштабе.

Пришло время поделиться с вами результатами эксперимента по изготовлению остекления литьём эпоксидной смолы. Этапы процесса заливки в жёсткую форму продублировал картинками.
1. Компоненты смолы аккуратно смешиваются в отдельной ёмкости, стараясь минимизировать попадание воздушных пузырьков в смесь. Я для этого использую электроотвёртку и самодельный венчик. Многие используют для размешивания шуруповёрт, важно обеспечить низкую скорость перемешивания, тогда уменьшается завоздушивание. Изготавливал несколько стёкол разного цвета. Все они из прозрачной эпоксидной смолы Эпс-и-108. Колеровку до серого проводил специальным чёрным пигментом, а фиолетовый оттенок получил смесью этого пигмента и тонера перманентного маркера. Чисто чёрный не мутный пигмент для смолы найти проблематично. Пасты чёрных шариковых ручек имеют яркие оттенки от вишнёвого до фиолетового, чёрные перманентные маркеры фиолетовые с разной насыщенностью.
2. Полученную смесь нужно перелить в другую ёмкость. Это общая рекомендация, так как на стенках остаются плохо перемешанные компоненты. У меня эта ёмкость имеет на дне клапан для старта заливки. Взял резервуар от медицинской капельницы и заткнул отверстие проволокой с расширением на конце. При смешивании и переливании в смолу неизбежно попадают мелкие пузырьки воздуха и для их удаления я использую дегазацию в вакуумной камере. Это тоже простейшая конструкция- стеклянная банка с закручивающейся крышкой для консервирования и ручной вакуумный насос для автомастерской. Резервуар со смолой помещается в банку и в ней создаётся максимально возможное разряжение. При этом мелкие пузырьки увеличиваются в размере и всплывают на поверхность. Процесс длится несколько минут.


3. После дегазации ёмкость со смолой подключается к питающей трубке, подающей состав к самой нижней точке будущей детали. Клапан открывается и в форму начинает поступать смола без видимых пузырьков, так как все они остаются в верхнем слое в ёмкости. Наполнение происходит по методу сообщающихся сосудов и поступающая смесь равномерно заполняет форму, вытесняя снизу вверх воздух. Для минимизации запирания воздуха в сложных формах эту процедуру часто проводят в вакуумной камере, но поскольку я использую инфузионную смолу, пришлось лить без вакуума. Большинство таких смол кипят при движении под вакуумом, так как имеют растворители, загозовывающие смесь.
4. Когда смола полностью заполняет форму, её излишки начинают выходить из верхних свободных отверстий. Для остановки процесса нужно пережать питатель, либо перерезать трубку чуть выше уровня заливки.
5. После отверждения смолы форма разделяется и деталь из неё извлекается. Так как в данном случае использую жёсткую форму, то для антизалипания применяю разделительный воск. При литье он переносится на деталь и она нуждается в дополнительной очистке и полировке.


Вот результат доводки поверхности стёкол до удовлетворительного вида. В данном эксперименте пытался тонировать прозрачное эпоксидное стекло автомобильной тонировочной плёнкой. До получения качественного результата у меня не хватило терпения и умения. Плёнку перед приклейкой необходимо термоформовать и клеить на изделие в стерильных условиях, без попадания микромусора на поверхность. От этого метода отказался, а вот эксперимент по отливке тонированного стекла считаю успешным и буду масштабировать его до 24-го. Это всё пока происходило в 43-м масштабе.

Пришло время поделиться с вами результатами эксперимента по изготовлению остекления литьём эпоксидной смолы. Этапы процесса заливки в жёсткую форму продублировал картинками.
1. Компоненты смолы аккуратно смешиваются в отдельной ёмкости, стараясь минимизировать попадание воздушных пузырьков в смесь. Я для этого использую электроотвёртку и самодельный венчик. Многие используют для размешивания шуруповёрт, важно обеспечить низкую скорость перемешивания, тогда уменьшается завоздушивание. Изготавливал несколько стёкол разного цвета. Все они из прозрачной эпоксидной смолы Эпс-и-108. Колеровку до серого проводил специальным чёрным пигментом, а фиолетовый оттенок получил смесью этого пигмента и тонера перманентного маркера. Чисто чёрный не мутный пигмент для смолы найти проблематично. Пасты чёрных шариковых ручек имеют яркие оттенки от вишнёвого до фиолетового, чёрные перманентные маркеры фиолетовые с разной насыщенностью.
2. Полученную смесь нужно перелить в другую ёмкость. Это общая рекомендация, так как на стенках остаются плохо перемешанные компоненты. У меня эта ёмкость имеет на дне клапан для старта заливки. Взял резервуар от медицинской капельницы и заткнул отверстие проволокой с расширением на конце. При смешивании и переливании в смолу неизбежно попадают мелкие пузырьки воздуха и для их удаления я использую дегазацию в вакуумной камере. Это тоже простейшая конструкция- стеклянная банка с закручивающейся крышкой для консервирования и ручной вакуумный насос для автомастерской. Резервуар со смолой помещается в банку и в ней создаётся максимально возможное разряжение. При этом мелкие пузырьки увеличиваются в размере и всплывают на поверхность. Процесс длится несколько минут.


3. После дегазации ёмкость со смолой подключается к питающей трубке, подающей состав к самой нижней точке будущей детали. Клапан открывается и в форму начинает поступать смола без видимых пузырьков, так как все они остаются в верхнем слое в ёмкости. Наполнение происходит по методу сообщающихся сосудов и поступающая смесь равномерно заполняет форму, вытесняя снизу вверх воздух. Для минимизации запирания воздуха в сложных формах эту процедуру часто проводят в вакуумной камере, но поскольку я использую инфузионную смолу, пришлось лить без вакуума. Большинство таких смол кипят при движении под вакуумом, так как имеют растворители, загозовывающие смесь.
4. Когда смола полностью заполняет форму, её излишки начинают выходить из верхних свободных отверстий. Для остановки процесса нужно пережать питатель, либо перерезать трубку чуть выше уровня заливки.
5. После отверждения смолы форма разделяется и деталь из неё извлекается. Так как в данном случае использую жёсткую форму, то для антизалипания применяю разделительный воск. При литье он переносится на деталь и она нуждается в дополнительной очистке и полировке.


Вот результат доводки поверхности стёкол до удовлетворительного вида. В данном эксперименте пытался тонировать прозрачное эпоксидное стекло автомобильной тонировочной плёнкой. До получения качественного результата у меня не хватило терпения и умения. Плёнку перед приклейкой необходимо термоформовать и клеить на изделие в стерильных условиях, без попадания микромусора на поверхность. От этого метода отказался, а вот эксперимент по отливке тонированного стекла считаю успешным и буду масштабировать его до 24-го. Это всё пока происходило в 43-м масштабе.

Немного поработал колористом и результат можно рассмотреть на фотографии. Слева на левой пластине чистый оттенок "обсидан". На этой же пластине справа снизу можно рассмотреть радужные размывы при дополнительной колеровке. Итак, снизу вверх: постепенное внесение жёлтого- оттенок начинает уходить из сине-зелёного в зелёный. Далее внесение красного- оттенок ушёл в красноватый. Балансом жёлтого и красного удалось приблизиться к нейтральному серому. В теории, холодный серый глушится до нейтрального и переходит в тёплый коричневым высокой интенсивности. Проблема данной линейки тонеров в том, что жёлтый имеет низкую интенсивность. Его нужно много вносить, но есть ограничения по концентрации красителя. Предполагаю, что всё это основано на порошкообразных кристаллах, используемых в Кэнди краске и так же вероятно, что Epoxy Master просто фасует Кэнди концентрат в маленькие удобные флаконы. На правой пластине палитра от красного к жёлтому. Оранжевый- это смесь красного и жёлтого, хотя в линейке цветов оранжевый можно приобрести отдельно. Центральная пластина- контрольная автомобильная плёнка.

Тестовые пластины при фотографировании удалены на 40 мм от картинок инструкции, для оценки степени прозрачности образцов.
Да, Автоарт 1/43.

Протестировал "Обсидан" от Epoxy Master. Порадовало, что поменяли рецептуру и теперь он из зелёного оттенка перешёл в синий. Вероятно, нейтрально серого прозрачного тонера для эпоксидки пока не изобрели, иначе не было бы этих танцев с бубном. Эта линейка тонеров реально идеально прозрачная. Вот провёл сравнительный тест на прозрачность- слева вверху "Обсидан" разной концентрации, справа вверху автомобильная тонировочная плёнка "тёплый серый" внизу мои образцы с тонером на основе чёрного пигмента.

 
Нравится оттенок "обсидан". Хоть автомобильные стёкла имеют не такой синий тон, но похожую синеву они приобретают при отражении неба.

- Моделист, к борьбе за создание красивой модели, будь готов!
- Всегда готов!  

 

Немного поработал колористом и результат можно рассмотреть на фотографии. Слева на левой пластине чистый оттенок "обсидан". На этой же пластине справа снизу можно рассмотреть радужные размывы при дополнительной колеровке. Итак, снизу вверх: постепенное внесение жёлтого- оттенок начинает уходить из сине-зелёного в зелёный. Далее внесение красного- оттенок ушёл в красноватый. Балансом жёлтого и красного удалось приблизиться к нейтральному серому. В теории, холодный серый глушится до нейтрального и переходит в тёплый коричневым высокой интенсивности. Проблема данной линейки тонеров в том, что жёлтый имеет низкую интенсивность. Его нужно много вносить, но есть ограничения по концентрации красителя. Предполагаю, что всё это основано на порошкообразных кристаллах, используемых в Кэнди краске и так же вероятно, что Epoxy Master просто фасует Кэнди концентрат в маленькие удобные флаконы. На правой пластине палитра от красного к жёлтому. Оранжевый- это смесь красного и жёлтого, хотя в линейке цветов оранжевый можно приобрести отдельно. Центральная пластина- контрольная автомобильная плёнка.

Тестовые пластины при фотографировании удалены на 40 мм от картинок инструкции, для оценки степени прозрачности образцов.
Да, Автоарт 1/43.

Немного поработал колористом и результат можно рассмотреть на фотографии. Слева на левой пластине чистый оттенок "обсидан". На этой же пластине справа снизу можно рассмотреть радужные размывы при дополнительной колеровке. Итак, снизу вверх: постепенное внесение жёлтого- оттенок начинает уходить из сине-зелёного в зелёный. Далее внесение красного- оттенок ушёл в красноватый. Балансом жёлтого и красного удалось приблизиться к нейтральному серому. В теории, холодный серый глушится до нейтрального и переходит в тёплый коричневым высокой интенсивности. Проблема данной линейки тонеров в том, что жёлтый имеет низкую интенсивность. Его нужно много вносить, но есть ограничения по концентрации красителя. Предполагаю, что всё это основано на порошкообразных кристаллах, используемых в Кэнди краске и так же вероятно, что Epoxy Master просто фасует Кэнди концентрат в маленькие удобные флаконы. На правой пластине палитра от красного к жёлтому. Оранжевый- это смесь красного и жёлтого, хотя в линейке цветов оранжевый можно приобрести отдельно. Центральная пластина- контрольная автомобильная плёнка.

Тестовые пластины при фотографировании удалены на 40 мм от картинок инструкции, для оценки степени прозрачности образцов.
Да, Автоарт 1/43.

Протестировал "Обсидан" от Epoxy Master. Порадовало, что поменяли рецептуру и теперь он из зелёного оттенка перешёл в синий. Вероятно, нейтрально серого прозрачного тонера для эпоксидки пока не изобрели, иначе не было бы этих танцев с бубном. Эта линейка тонеров реально идеально прозрачная. Вот провёл сравнительный тест на прозрачность- слева вверху "Обсидан" разной концентрации, справа вверху автомобильная тонировочная плёнка "тёплый серый" внизу мои образцы с тонером на основе чёрного пигмента.

 
Нравится оттенок "обсидан". Хоть автомобильные стёкла имеют не такой синий тон, но похожую синеву они приобретают при отражении неба.

Протестировал "Обсидан" от Epoxy Master. Порадовало, что поменяли рецептуру и теперь он из зелёного оттенка перешёл в синий. Вероятно, нейтрально серого прозрачного тонера для эпоксидки пока не изобрели, иначе не было бы этих танцев с бубном. Эта линейка тонеров реально идеально прозрачная. Вот провёл сравнительный тест на прозрачность- слева вверху "Обсидан" разной концентрации, справа вверху автомобильная тонировочная плёнка "тёплый серый" внизу мои образцы с тонером на основе чёрного пигмента.

 
Нравится оттенок "обсидан". Хоть автомобильные стёкла имеют не такой синий тон, но похожую синеву они приобретают при отражении неба.

Протестировал "Обсидан" от Epoxy Master. Порадовало, что поменяли рецептуру и теперь он из зелёного оттенка перешёл в синий. Вероятно, нейтрально серого прозрачного тонера для эпоксидки пока не изобрели, иначе не было бы этих танцев с бубном. Эта линейка тонеров реально идеально прозрачная. Вот провёл сравнительный тест на прозрачность- слева вверху "Обсидан" разной концентрации, справа вверху автомобильная тонировочная плёнка "тёплый серый" внизу мои образцы с тонером на основе чёрного пигмента.

 
Нравится оттенок "обсидан". Хоть автомобильные стёкла имеют не такой синий тон, но похожую синеву они приобретают при отражении неба.

- Моделист, к борьбе за создание красивой модели, будь готов!
- Всегда готов!  

 

- Моделист, к борьбе за создание красивой модели, будь готов!
- Всегда готов!  

 

Закрались сомнения. Отзыв на товар:
Анастасия Р. 13 ноября 2024   Цвет товара: черный, Название цвета: Обсидиан Из-за карточки товара сложилось впечатление, что это цвет серого/черного стекла. Различается даже этикетка баночки - на картинке она серая, в действительности же цвет и дизайн этикетки лучше говорит о зеленом подтоне красителя. Я, честно, даже не знаю, где такой болотный грязный подтон может пригодится. Пыталась использовать с другим красителем из этой линейки, чтобы просто затемнить результат, но "обсидиан" полностью съедает любой цвет, и всё в итоге становится зеленым на просвет, даже если добавить одну каплю этого красителя 🤷♀️ Эта оценка только за бессмысленный зеленый цвет, в итоге я даже не могу нигде использовать этот тонер.        В данном варианте да, только для дегазации. Выдерживаю примерно 10 минут, при этом крупные пузыри быстро всплывают и лопаются на поверхности, средние всплывают но не лопаются и ещё в объёме смолы постоянно растут новые пузырьки. Эпс-и-108 долго полимеризуется и не разогревается интенсивно в объёме. С быстро отверждаемыми материалами, мне кажется, такой номер не пройдёт.
 
Кстати, моим подэкспериментом в ходе работ была попытка получить серый путём смешивания пигментов из набора ручек 10 цветов. Получил грязный болотный.

Пришло время поделиться с вами результатами эксперимента по изготовлению остекления литьём эпоксидной смолы. Этапы процесса заливки в жёсткую форму продублировал картинками.
1. Компоненты смолы аккуратно смешиваются в отдельной ёмкости, стараясь минимизировать попадание воздушных пузырьков в смесь. Я для этого использую электроотвёртку и самодельный венчик. Многие используют для размешивания шуруповёрт, важно обеспечить низкую скорость перемешивания, тогда уменьшается завоздушивание. Изготавливал несколько стёкол разного цвета. Все они из прозрачной эпоксидной смолы Эпс-и-108. Колеровку до серого проводил специальным чёрным пигментом, а фиолетовый оттенок получил смесью этого пигмента и тонера перманентного маркера. Чисто чёрный не мутный пигмент для смолы найти проблематично. Пасты чёрных шариковых ручек имеют яркие оттенки от вишнёвого до фиолетового, чёрные перманентные маркеры фиолетовые с разной насыщенностью.
2. Полученную смесь нужно перелить в другую ёмкость. Это общая рекомендация, так как на стенках остаются плохо перемешанные компоненты. У меня эта ёмкость имеет на дне клапан для старта заливки. Взял резервуар от медицинской капельницы и заткнул отверстие проволокой с расширением на конце. При смешивании и переливании в смолу неизбежно попадают мелкие пузырьки воздуха и для их удаления я использую дегазацию в вакуумной камере. Это тоже простейшая конструкция- стеклянная банка с закручивающейся крышкой для консервирования и ручной вакуумный насос для автомастерской. Резервуар со смолой помещается в банку и в ней создаётся максимально возможное разряжение. При этом мелкие пузырьки увеличиваются в размере и всплывают на поверхность. Процесс длится несколько минут.


3. После дегазации ёмкость со смолой подключается к питающей трубке, подающей состав к самой нижней точке будущей детали. Клапан открывается и в форму начинает поступать смола без видимых пузырьков, так как все они остаются в верхнем слое в ёмкости. Наполнение происходит по методу сообщающихся сосудов и поступающая смесь равномерно заполняет форму, вытесняя снизу вверх воздух. Для минимизации запирания воздуха в сложных формах эту процедуру часто проводят в вакуумной камере, но поскольку я использую инфузионную смолу, пришлось лить без вакуума. Большинство таких смол кипят при движении под вакуумом, так как имеют растворители, загозовывающие смесь.
4. Когда смола полностью заполняет форму, её излишки начинают выходить из верхних свободных отверстий. Для остановки процесса нужно пережать питатель, либо перерезать трубку чуть выше уровня заливки.
5. После отверждения смолы форма разделяется и деталь из неё извлекается. Так как в данном случае использую жёсткую форму, то для антизалипания применяю разделительный воск. При литье он переносится на деталь и она нуждается в дополнительной очистке и полировке.


Вот результат доводки поверхности стёкол до удовлетворительного вида. В данном эксперименте пытался тонировать прозрачное эпоксидное стекло автомобильной тонировочной плёнкой. До получения качественного результата у меня не хватило терпения и умения. Плёнку перед приклейкой необходимо термоформовать и клеить на изделие в стерильных условиях, без попадания микромусора на поверхность. От этого метода отказался, а вот эксперимент по отливке тонированного стекла считаю успешным и буду масштабировать его до 24-го. Это всё пока происходило в 43-м масштабе.

Пришло время поделиться с вами результатами эксперимента по изготовлению остекления литьём эпоксидной смолы. Этапы процесса заливки в жёсткую форму продублировал картинками.
1. Компоненты смолы аккуратно смешиваются в отдельной ёмкости, стараясь минимизировать попадание воздушных пузырьков в смесь. Я для этого использую электроотвёртку и самодельный венчик. Многие используют для размешивания шуруповёрт, важно обеспечить низкую скорость перемешивания, тогда уменьшается завоздушивание. Изготавливал несколько стёкол разного цвета. Все они из прозрачной эпоксидной смолы Эпс-и-108. Колеровку до серого проводил специальным чёрным пигментом, а фиолетовый оттенок получил смесью этого пигмента и тонера перманентного маркера. Чисто чёрный не мутный пигмент для смолы найти проблематично. Пасты чёрных шариковых ручек имеют яркие оттенки от вишнёвого до фиолетового, чёрные перманентные маркеры фиолетовые с разной насыщенностью.
2. Полученную смесь нужно перелить в другую ёмкость. Это общая рекомендация, так как на стенках остаются плохо перемешанные компоненты. У меня эта ёмкость имеет на дне клапан для старта заливки. Взял резервуар от медицинской капельницы и заткнул отверстие проволокой с расширением на конце. При смешивании и переливании в смолу неизбежно попадают мелкие пузырьки воздуха и для их удаления я использую дегазацию в вакуумной камере. Это тоже простейшая конструкция- стеклянная банка с закручивающейся крышкой для консервирования и ручной вакуумный насос для автомастерской. Резервуар со смолой помещается в банку и в ней создаётся максимально возможное разряжение. При этом мелкие пузырьки увеличиваются в размере и всплывают на поверхность. Процесс длится несколько минут.


3. После дегазации ёмкость со смолой подключается к питающей трубке, подающей состав к самой нижней точке будущей детали. Клапан открывается и в форму начинает поступать смола без видимых пузырьков, так как все они остаются в верхнем слое в ёмкости. Наполнение происходит по методу сообщающихся сосудов и поступающая смесь равномерно заполняет форму, вытесняя снизу вверх воздух. Для минимизации запирания воздуха в сложных формах эту процедуру часто проводят в вакуумной камере, но поскольку я использую инфузионную смолу, пришлось лить без вакуума. Большинство таких смол кипят при движении под вакуумом, так как имеют растворители, загозовывающие смесь.
4. Когда смола полностью заполняет форму, её излишки начинают выходить из верхних свободных отверстий. Для остановки процесса нужно пережать питатель, либо перерезать трубку чуть выше уровня заливки.
5. После отверждения смолы форма разделяется и деталь из неё извлекается. Так как в данном случае использую жёсткую форму, то для антизалипания применяю разделительный воск. При литье он переносится на деталь и она нуждается в дополнительной очистке и полировке.


Вот результат доводки поверхности стёкол до удовлетворительного вида. В данном эксперименте пытался тонировать прозрачное эпоксидное стекло автомобильной тонировочной плёнкой. До получения качественного результата у меня не хватило терпения и умения. Плёнку перед приклейкой необходимо термоформовать и клеить на изделие в стерильных условиях, без попадания микромусора на поверхность. От этого метода отказался, а вот эксперимент по отливке тонированного стекла считаю успешным и буду масштабировать его до 24-го. Это всё пока происходило в 43-м масштабе.

Победитель 24-х часовой гонки Ле-Ман 1988 года. Группа С1.
Яркий, красивый болид, победивший в тот год команду Porsche.
Двигатель 7000см3, V12, 750 л.с., полетная скорость 394 км/ч. Одним словом – ракета.
Сам набор оставил самые приятные впечатления при сборке. Детализация, качество, стыкуемость – все это присутствует в достатке.
Фиолетовая ливрея шикарна, фотоаппарат не передает насыщенность этого цвета. Представляю как он выглядел вживую!
При сборке решил «снять» задние накладки обтекателей колес, вырезал их.
В моторный отсек добавлены магистрали, проводка, шланги.
Рассверлены штанги крепления мотора как на прототипе
Добавлены травленые пряжки ремней безопасности. Выключатель массы, кнопка системы пожаротушения, буксировочный крюк, заклепки по кузову, антенна.
Т.к. набор 1989 года, то декали пошли в топку. Они рассыпались на совершенно мелкие кусочки, почти в порошок. Пришлось заказывать полностью новые. Они оказались не очень хорошего качества, но имеем что имеем, зато свежие.
Досталось мне по полной программе с лобовым стеклом. Невезуха полная. Изначально оно в наборе было с браком, царапанное. Вроде победил его, но в момент победы оно предательски треснуло.. Эх.. Пришлось дворник ставить вдоль трещины и заливать лобовуху подкрашенным тонированным лаком слегка.
В некоторых местах вклейки стекол бесцветный клей для прозрачных деталей оставил таки свои гадкие следы.
В модели почему то не хватало правого заднего воздуховода. Врезал его в панель. Везде добавлены сетки в воздуховодах.
Кресло сделано из теннисного мячика + двухкомпонентная шпаклевка
Оформил все на подставку, чтобы повеселее.
Приятного просмотра, спасибо за внимание.
 
Фотки все перемешались, блин..
 

 

И снова - здравствуйте!
"Пациент скорее жив, чем  - мёртв" (с)
После грунта пришлось кое-что поправить

База:

 

 

Рад, что вы ещё со мной!

@PETERSON Спасибо, попробую. Думаю купить небольшую палитру цветов. Можно будет и оранжевые и красные фонари отливать. Ещё хочу Sibilo изготовить по этой технологии.

Закрались сомнения. Отзыв на товар:
Анастасия Р. 13 ноября 2024   Цвет товара: черный, Название цвета: Обсидиан Из-за карточки товара сложилось впечатление, что это цвет серого/черного стекла. Различается даже этикетка баночки - на картинке она серая, в действительности же цвет и дизайн этикетки лучше говорит о зеленом подтоне красителя. Я, честно, даже не знаю, где такой болотный грязный подтон может пригодится. Пыталась использовать с другим красителем из этой линейки, чтобы просто затемнить результат, но "обсидиан" полностью съедает любой цвет, и всё в итоге становится зеленым на просвет, даже если добавить одну каплю этого красителя 🤷♀️ Эта оценка только за бессмысленный зеленый цвет, в итоге я даже не могу нигде использовать этот тонер.        В данном варианте да, только для дегазации. Выдерживаю примерно 10 минут, при этом крупные пузыри быстро всплывают и лопаются на поверхности, средние всплывают но не лопаются и ещё в объёме смолы постоянно растут новые пузырьки. Эпс-и-108 долго полимеризуется и не разогревается интенсивно в объёме. С быстро отверждаемыми материалами, мне кажется, такой номер не пройдёт.
 
Кстати, моим подэкспериментом в ходе работ была попытка получить серый путём смешивания пигментов из набора ручек 10 цветов. Получил грязный болотный.

Пришло время поделиться с вами результатами эксперимента по изготовлению остекления литьём эпоксидной смолы. Этапы процесса заливки в жёсткую форму продублировал картинками.
1. Компоненты смолы аккуратно смешиваются в отдельной ёмкости, стараясь минимизировать попадание воздушных пузырьков в смесь. Я для этого использую электроотвёртку и самодельный венчик. Многие используют для размешивания шуруповёрт, важно обеспечить низкую скорость перемешивания, тогда уменьшается завоздушивание. Изготавливал несколько стёкол разного цвета. Все они из прозрачной эпоксидной смолы Эпс-и-108. Колеровку до серого проводил специальным чёрным пигментом, а фиолетовый оттенок получил смесью этого пигмента и тонера перманентного маркера. Чисто чёрный не мутный пигмент для смолы найти проблематично. Пасты чёрных шариковых ручек имеют яркие оттенки от вишнёвого до фиолетового, чёрные перманентные маркеры фиолетовые с разной насыщенностью.
2. Полученную смесь нужно перелить в другую ёмкость. Это общая рекомендация, так как на стенках остаются плохо перемешанные компоненты. У меня эта ёмкость имеет на дне клапан для старта заливки. Взял резервуар от медицинской капельницы и заткнул отверстие проволокой с расширением на конце. При смешивании и переливании в смолу неизбежно попадают мелкие пузырьки воздуха и для их удаления я использую дегазацию в вакуумной камере. Это тоже простейшая конструкция- стеклянная банка с закручивающейся крышкой для консервирования и ручной вакуумный насос для автомастерской. Резервуар со смолой помещается в банку и в ней создаётся максимально возможное разряжение. При этом мелкие пузырьки увеличиваются в размере и всплывают на поверхность. Процесс длится несколько минут.


3. После дегазации ёмкость со смолой подключается к питающей трубке, подающей состав к самой нижней точке будущей детали. Клапан открывается и в форму начинает поступать смола без видимых пузырьков, так как все они остаются в верхнем слое в ёмкости. Наполнение происходит по методу сообщающихся сосудов и поступающая смесь равномерно заполняет форму, вытесняя снизу вверх воздух. Для минимизации запирания воздуха в сложных формах эту процедуру часто проводят в вакуумной камере, но поскольку я использую инфузионную смолу, пришлось лить без вакуума. Большинство таких смол кипят при движении под вакуумом, так как имеют растворители, загозовывающие смесь.
4. Когда смола полностью заполняет форму, её излишки начинают выходить из верхних свободных отверстий. Для остановки процесса нужно пережать питатель, либо перерезать трубку чуть выше уровня заливки.
5. После отверждения смолы форма разделяется и деталь из неё извлекается. Так как в данном случае использую жёсткую форму, то для антизалипания применяю разделительный воск. При литье он переносится на деталь и она нуждается в дополнительной очистке и полировке.


Вот результат доводки поверхности стёкол до удовлетворительного вида. В данном эксперименте пытался тонировать прозрачное эпоксидное стекло автомобильной тонировочной плёнкой. До получения качественного результата у меня не хватило терпения и умения. Плёнку перед приклейкой необходимо термоформовать и клеить на изделие в стерильных условиях, без попадания микромусора на поверхность. От этого метода отказался, а вот эксперимент по отливке тонированного стекла считаю успешным и буду масштабировать его до 24-го. Это всё пока происходило в 43-м масштабе.