ekha

@-=VIRUS=- У меня есть, что сказать по этому поводу...
Раз стало видно косяки пластика – значит, пластик вокруг этих косяков вспух, пропитавшись растворителем. Я сам с этим долго боролся, когда по 100 раз шпаклевал царапины от скрайбера, а они вылазили после покраски. Думал сначала, что от растворителя шпаклевка проседает. Стал использовать нереагирующую на растворители (эпоксидную и ультрафиолетовую), результат был тот же абсолютно. Потом осенило, что это пластик вспухает, а не шпакля проседает. Стал разбавлять краску намного менее агрессивным 650 растворителем "Можга" (до этого разбавлял хорошим разбавителем от автолака). Проблему как рукой сняло. Это все касается тамиевских TS и части автомобильных красок.
С большинством других автокрасок 650 сильно снижает проблему, но решает ее процентов на 90, как повезет.
 
Вторая ошибка. Не надо лить краску мокрыми слоями ни в коем случае. Тут даже 650 может не спасти. Научитесь красить кузов полусухими (полуматовыми) слоями (даже глянцевую краску) или близко к этому. Это важно. Благодаря этому краска будет нанесена ровным слоем и не возникнет шагрени после испарения растворителя и усадки краски. Тут главное следить, чтобы манка не образовывалась, особенно в углублениях. В этом дополнительно и помогает 650 растворитель, т.к. он менее летучий. В общем, на давлении 1 атм. надо уменьшать подачу краски, чтобы не лить мокрым слоем. При этом аэр не держать в одном месте, а постоянно его небыстро перемещать. Если держать в одном месте, то вокруг факела образуется манка.
Короче, это надо тренироваться и руку набивать. Для затравки: я TS-ки разбавляю примерно на 1/3 растворителем 650. С остальными уже разбираюсь по месту.
 
И еще. Если сейчас смыть краску (именно смыть, а не вышкурить) какой-нибудь жижей типа изопропила (лучшее безопасное средство) или тормозухи, то станет видна стопроцентная причина апельсиновой корки. Если пластик ровный, то это Вы краску плохо нанесли и дело не в растворителе – значит, можно пробовать в будущем наносить полуматовыми слоями. Если же пластик деформирован, то точно менять растворитель и потом так же полуматовыми слоями красить.
 
П.С.: Мне все-таки кажется, что это пластик поело. И с авторастворителями нужно быть осторожным. Мне как-то посоветовали универсальный акриловый растворитель, я его купил. Так он пластик жрет причмокивая даже если полусухими слоями наносить. При этом краска хорошо наносится, т.к. он не очень летучий. В общем, я его для промывки аэра иногда использую.

@Nik1984 Не надо.  Я это 5 лет назад сделал. Разница с нынешними реалиями лишь в том, что я таки перешел на HS лак и всё разбавляю 650 растворителем. Ну, и так там по мелочи кое-что поменялось, но в целом технология сохранилась и более подробно описана тут:
http://karopka.ru/forum/forum256/topic15421/

@-=VIRUS=- У меня есть, что сказать по этому поводу...
Раз стало видно косяки пластика – значит, пластик вокруг этих косяков вспух, пропитавшись растворителем. Я сам с этим долго боролся, когда по 100 раз шпаклевал царапины от скрайбера, а они вылазили после покраски. Думал сначала, что от растворителя шпаклевка проседает. Стал использовать нереагирующую на растворители (эпоксидную и ультрафиолетовую), результат был тот же абсолютно. Потом осенило, что это пластик вспухает, а не шпакля проседает. Стал разбавлять краску намного менее агрессивным 650 растворителем "Можга" (до этого разбавлял хорошим разбавителем от автолака). Проблему как рукой сняло. Это все касается тамиевских TS и части автомобильных красок.
С большинством других автокрасок 650 сильно снижает проблему, но решает ее процентов на 90, как повезет.
 
Вторая ошибка. Не надо лить краску мокрыми слоями ни в коем случае. Тут даже 650 может не спасти. Научитесь красить кузов полусухими (полуматовыми) слоями (даже глянцевую краску) или близко к этому. Это важно. Благодаря этому краска будет нанесена ровным слоем и не возникнет шагрени после испарения растворителя и усадки краски. Тут главное следить, чтобы манка не образовывалась, особенно в углублениях. В этом дополнительно и помогает 650 растворитель, т.к. он менее летучий. В общем, на давлении 1 атм. надо уменьшать подачу краски, чтобы не лить мокрым слоем. При этом аэр не держать в одном месте, а постоянно его небыстро перемещать. Если держать в одном месте, то вокруг факела образуется манка.
Короче, это надо тренироваться и руку набивать. Для затравки: я TS-ки разбавляю примерно на 1/3 растворителем 650. С остальными уже разбираюсь по месту.
 
И еще. Если сейчас смыть краску (именно смыть, а не вышкурить) какой-нибудь жижей типа изопропила (лучшее безопасное средство) или тормозухи, то станет видна стопроцентная причина апельсиновой корки. Если пластик ровный, то это Вы краску плохо нанесли и дело не в растворителе – значит, можно пробовать в будущем наносить полуматовыми слоями. Если же пластик деформирован, то точно менять растворитель и потом так же полуматовыми слоями красить.
 
П.С.: Мне все-таки кажется, что это пластик поело. И с авторастворителями нужно быть осторожным. Мне как-то посоветовали универсальный акриловый растворитель, я его купил. Так он пластик жрет причмокивая даже если полусухими слоями наносить. При этом краска хорошо наносится, т.к. он не очень летучий. В общем, я его для промывки аэра иногда использую.

Остаточное сияние Ермилоффа еще долго будет бродить по форуму. Какой у него период полураспада, кто знает? Что-то не нашел я в периодической таблице элемента Ермилия.
У меня, блин, монитор чуть не сгорел, а на стене осталась выжженная моя тень от яркого ионизирующего зловредного сияния излучения Ермилоффа.
Так что рано или поздно надо было с этим что-то делать.
 
Таки нашел.

Какой печаль мне душу кевегяет ,
И цельный Мигх мне вегтится в глазЕ.
Вегнётся ль к нам Егмилов?
-Я не знаю!..
Не помирать же в скуке и тоске!
Но Боже-ж мой,
Какой-же жь будет сукой тот, щто скажеть,
Как будто мы в погядке,
И у нас,
Нет больше ни печалей ,ни забот.
И вовсе...
Искогенили мы заразу с когнем,с мясом.
Ни лавры Мэтров,
Ни достоинство Магистров,
А что уж говогить за доблестных мужей,
Что вот уж сколько лет достойно протирают(полируют)
Нам незапятнанный стульчак(седалище царей)?
Нам не помогут вывести загазу,
Когда какой-то пгыщ,злодей,
Без году-племени,едва вогвался в залу,
Разит направо и налево комплиментом,
Нас задевает за живое,пагазит,
Тем щто нам догого, о чем мы и печёмся и лелеем.
Он ,мегзкий хам,наглец и пгощелыга.Пегеворачивает смысл и слово.
-Гад!
Вот,если б был он кгеативен,толегантен,
Либегастен;
-Умел бы отличить габоту мастера от безделушки.
Тогда б и слова нет,-ему наггада!
И кгхасит он и полигует знатно,
Бгаво!
Достоин  Муж сей гхамоты,гхукопожатья,
и пинка под сгхаку.
Чего и вам желаю,дугалеи,
Кто этот бред читает с упоеньем,
и тщится выяснить,что этот хер ещё раскажет!

Вот и подошло время финала. Не без косяков. Куда же без них... Мне, к сожалению, достался кривоватый кит, это и доставило много хлопот.

Там ему задали как раз вопрос о том, почему краска внутрь попадает. Вот он и ответил так, как я сказал. Не горизонтально, не вверх, а именно вниз. Эксперт, блин.
А еще аэры бывают с поворотным боковым бачком, чтоб потолки расписывать, например. Да и с обычным бачком это можно делать так-то.
 
Я откуда знаю? Мне Джасы попадались только с фторопластом, но на форумах встречал мессаджи, что у людей резина. Кстати, Инкеды изначально тоже с резиной шли. Как сейчас – не знаю, но я раньше воевал с продавцом по этому поводу. Резина разбухала и намертво держала иглу. В итоге купил кольца от Джас и поставил.
Ну даешь. Сам знаешь решение, но проблему решить не смог. Значит, сильно закрутил, а потом сильно выкрутил. Фторопласт не помнит свою форму так же хорошо, как резина. Если перекрутил, то выкручиванием гайки в изначальное положение ты не придал кольцу изначальную форму.
 
Короче... Крутишь так, чтобы чувствовалось, как игла проходит через кольцо. И крутить сильно не надо: повернул на пять минут, попробовал, не понравилось, еще на 5 минут и т.д. Если крутанешь на четверть оборота, то игла уже запросто может не пройти через кольцо.

@cuba_13 Между бачком и триггером есть уплотнительное кольцо 6, которое прикручено гайкой 7. Вкручиваешь гайку чуть сильнее – она сплющивает кольцо, уменьшая диаметр его отверстия. Соответственно, содержимое бачка не попадает туда, куда не нужно, т.к. кольцо зажимает слегка иглу.
 
Это работает, если это кольцо фторопластовое (белое по цвету). Его достаточно один раз настроить как надо, и хватит на всю жизнь. Если кольцо резиновое, то выкручивать его и ставить правильное от того же Джас (у них обычно все-таки правильные).
 
П.С.: Недавно смотрел как-то мастер-класс какого-то крутого деятеля. Перед ним была куча народу. Так вот этот авторитет в конце выдал, что при покраске аэр держать нужно строго вниз, чтоб краска не попадала туда, куда попадает у тебя. Ладно новички, но почему многие не знают этого очевидного решения? Даже странно...
 
П.П.С.: схема у тебя корявая. Из нее совсем не следует, что детали 6 и 7 находятся между бачком и триггером. Но на самом деле это именно так.

продолжаю попытки аэрографии) в связи с тем что бок у ская не ровный маска прижалась не плотно и исказился рисунок, кузов ушел на перекрас но попытку выложу)

Наносить прям из баллона? Тогда ничего не получится.
Сразу, т.к. если у краски будет перелив, то после ее высыхания при снятии скотча может образоваться рваный сухой край или, что еще хуже, с краю скотч может отходить вместе с краской.
А вообще, чтоб не было перелива (его легко получить, т.к. белая краска плохо перекрывает другие), сначала надо нанести тонкий слой серебрянки, а сверху уже белый.

У Вас граница цветов идет по расшивке и по выступающим элементам. Плюс, молдинг окрашен черным, который имеет хорошую укрывистость.
Сделать такую покраску – проще простого. Мы же уплотнители окон и прочие черные элементы на кузове красим на каждой модели – тот же принцип, что и у Вас. Правда, лично я делаю это из аэра, но уже не суть.
Как пример:

 

Именно так. Плюс, потом при шкурении края облупливаются.
Кстати, там под белой краской еще видно границу синего и красного. Синий, насколько помню, наносился поверх красного.
И это из аэра, но мокрыми слоями. Что будет тогда если из баллона?

Наносить прям из баллона? Тогда ничего не получится.
Сразу, т.к. если у краски будет перелив, то после ее высыхания при снятии скотча может образоваться рваный сухой край или, что еще хуже, с краю скотч может отходить вместе с краской.
А вообще, чтоб не было перелива (его легко получить, т.к. белая краска плохо перекрывает другие), сначала надо нанести тонкий слой серебрянки, а сверху уже белый.

А Вы знаете толк в извращениях.

Доброго Времени Суток, уважаемые Коллеги! Не ругайтесь, не кидайтесь тапками! Коллеги предложили мне выделить эту стройку из фрагментов постройки, в отдельный ВИП. Ну, что, попробую.  Поскольку этот кит я начал неожиданно для себя (взял в руки кузов посмотреть, а там, и дальше пошло), то обзор литников сделать уже не возможно. Прошу прощения, ну уж, как есть. На данном этапе, закончены работы по колесам, двигателю, раме.
 
Колеса
 
 



 
 
Двигатель
 
 







 
 
Рама с двигателем, трансмиссией и частью выхлопа
 
 










 
 
Закончил подготовительные работы по кузову. Приклеил те детали, что нужно было приклеить, удалил стыки пресс-форм, зашпаклевал утяжины, прорезал расшивку. Скрайбером удалил замыленность молдингов и прочих элементов по кузову. Срезал и прошлифовал шильдики (освободил место под травленые).
 
 

Издавался в Новосибе в начале двухтысячных журнал о тюнинге "Гараж". В 2007 году я свою Аристу, прибывшую из Японии серебристой, перекрасил
в синий субаровский металлик, чем взбудоражил новосибирскую тюнинг-общественность.
В итоге в "Гараже" вышла статья:






 
К 2008 году инфа докатилась до Москвы и в итоге подобный материал вышел в "Форсаже":




 
 
 

Мой пепелац выходного дня (и только летом).
Влюбился в кузов JZS161 еще в 2005 году, купив турбовую б/у японскую Аристу.
С тех пор за эти долгие годы страсть не охладела, а даже наоборот.
Очень много всего было сделано в плане тюнинга подвески, двигателя, салона, внешнего вида и т.д.
В какой-то момент устал, пересаживаясь с повседневной леворукой машины в праворукую Аристу, постоянно перестраивать мозг
для управления с лева на право и наоборот. А тюнинга в Аристе было вбухано уже немерено и любовь не ослабла.
Поэтому в 2011 году переставил все, что было в Аристе (двигатель, подвеску, салон, обвесы) в кузов Лексуса.
Поэтому в дань уважения к Аристе на крышке багажника в середине лого Лексус, а справа надпись Аристо.
 
В какой-то момент тюнить Лекса уже стало особо не чем (напихал все, что можно) поэтому свою страсть к тюнингу воплощаю теперь в 24-м масштабе.
Теперь вы понимаете откуда на моих моделях все эти стенсы и прочие хэллафлаши! 
 
P.S. Кому интересно - более подробно о Лексе в моем инстаграме (указан в моем профиле).





 
 

Доброго времени суток!
Представляю очередную модель Ferrari 360 от Тамии. Окрашено краской Valek Paint Manufacturing Co., намешанной по рецепту (но цвет не из палитры Ferrari). Сверху покрыто 2К лаком.
Применялось травление от Hobby Design. На капоте и колесах отдельно приобретенные стикеры из соответствующего набора логотипов (производителя не помню).
Доработок не так много:
-С дисков смыт хром и нанесен собственный;
-Повторители поворота собственного изготовления. Пришлось повозиться, т.к. мелкие. Стекляшки наклеены на фольгу и уже потом на кузов. Неплохо получилось, вроде.
-В моторном отсеке добавлено немного патрубков;
-Травление довольно богатое. Все решетки и сеточки – это оно. Тормозные диски – тоже. Плюс, присутствует в салоне и моторном отсеке.
-В салоне на полу флок.
Приятного просмотра!
П.С.: Не нравится стоп-сигнал на капоте – это просто декаль. Во время сборки я знал, что не понравится, поэтому решил заморочиться и изготовить стеклянный стоп-сигнал. Прорезал довольно глубокую и широкую канавку – она получилась нормально. Потом после лакировки положил на дно фольгу и пролил жидкостью, из которой делал повторители поворота. Получилась лажа. Жидкость дает усадку, поэтому для таких больших стекляшек не годится. Было предпринято 5 попыток из похожих жидкостей. Даже переливал с запасом, но стекляшка не вышкуривается. Печаль. Кстати, эпоксидка тоже не катит, т.к. в такой большой детали 100% будет полно пузырьков. У кого какие идеи?
























 

Ничего. Зачем такое дикое давление? Снижай до 1 атм. и разбавляй либо 650, либо выравнивающим растворителем от мр. Хобби.

Прошу прощения за мой французский, но в жопу все акриловые грунтовки Novol. Мля, каникулы прошли практически зря. Я всё это время пытался освоить данную химию, а потом переделывал то, что загрунтовал этим дерьмом. А загрунтовал я практически весь кит.
Теперь по порядку.
Есть у меня данная грунтовка в баллоне и была еще куплена банка 2К грунтовки (Protect чего-то там), которую я разбадяжил по куче более мелких банок. Оно очень выгодно (как-то даже писал тут об этом), если бы это не оказалось говном.
 
Ранее я делал тестовые выкраски ложек и кое-какой мелочовки. Всё устраивало. Пока не взялся за кит... Эта падла, как и чем ее не разводи и как ее не наноси, всё равно образует сухой опыл, т.е. манку. Что на больших поверхностях, что в углублениях. А еще эта скотина ничем не разбавляется практически, быстро оседая на дне мензурки. Плюс, зерно у нее довольно крупное. А раз она толком не бадяжится, да еще и зерно крупное, то получаем результат в виде манки. И, что еще интересно, эта дрянь, походу, реагирует с хромовым покрытием аэрографа, т.к. в нем и на хромированном шпатале после перемешивания остается черный налет (на других поверхностях после нее черного налета нет).
 
А теперь самое интересное: что из баллона, что из банки 2К – это одно и то же. Свойства абсолютно индентичны. Люди, не берите это говно, обходите его стороной.
 
Посидел я, повтыкал на все свои труды и сделал вывод, что покупать опять кота в мешке и бадяжить его по банкам мне не улыбается (ну, почему я не купил банку 2К грунтовки другого производителя?). Поэтому пошел и купил U-POL и старый добрый Motip в баллонах. Блин, это небо и земля. U-Pol чуть погрубее, а Motip вообще тонкий, словно полумат. 
 
Картинку Мотипа постить не буду. Его все знают. А вот U-Pol у нас есть не везде.
 
Всем спасибо за внимание!

Ничего. Зачем такое дикое давление? Снижай до 1 атм. и разбавляй либо 650, либо выравнивающим растворителем от мр. Хобби.

Нет, не оно. Нужен Leveling thinner.

650 его вполне заменяет.

Я делал.
http://karopka.ru/community/user/9363/?MODEL=288473

 
 
Вот еще пример, но автор уже не я, а avcooper
http://scalemodels.ru/articles/8479-Tamiya-1-24-Honda-S2000--osedlajj-molniju.html

Доброго времени суток!
Представляю очередную модель Ferrari 360 от Тамии. Окрашено краской Valek Paint Manufacturing Co., намешанной по рецепту (но цвет не из палитры Ferrari). Сверху покрыто 2К лаком.
Применялось травление от Hobby Design. На капоте и колесах отдельно приобретенные стикеры из соответствующего набора логотипов (производителя не помню).
Доработок не так много:
-С дисков смыт хром и нанесен собственный;
-Повторители поворота собственного изготовления. Пришлось повозиться, т.к. мелкие. Стекляшки наклеены на фольгу и уже потом на кузов. Неплохо получилось, вроде.
-В моторном отсеке добавлено немного патрубков;
-Травление довольно богатое. Все решетки и сеточки – это оно. Тормозные диски – тоже. Плюс, присутствует в салоне и моторном отсеке.
-В салоне на полу флок.
Приятного просмотра!
П.С.: Не нравится стоп-сигнал на капоте – это просто декаль. Во время сборки я знал, что не понравится, поэтому решил заморочиться и изготовить стеклянный стоп-сигнал. Прорезал довольно глубокую и широкую канавку – она получилась нормально. Потом после лакировки положил на дно фольгу и пролил жидкостью, из которой делал повторители поворота. Получилась лажа. Жидкость дает усадку, поэтому для таких больших стекляшек не годится. Было предпринято 5 попыток из похожих жидкостей. Даже переливал с запасом, но стекляшка не вышкуривается. Печаль. Кстати, эпоксидка тоже не катит, т.к. в такой большой детали 100% будет полно пузырьков. У кого какие идеи?
























 

Доброго времени суток!
Представляю очередную модель Ferrari 360 от Тамии. Окрашено краской Valek Paint Manufacturing Co., намешанной по рецепту (но цвет не из палитры Ferrari). Сверху покрыто 2К лаком.
Применялось травление от Hobby Design. На капоте и колесах отдельно приобретенные стикеры из соответствующего набора логотипов (производителя не помню).
Доработок не так много:
-С дисков смыт хром и нанесен собственный;
-Повторители поворота собственного изготовления. Пришлось повозиться, т.к. мелкие. Стекляшки наклеены на фольгу и уже потом на кузов. Неплохо получилось, вроде.
-В моторном отсеке добавлено немного патрубков;
-Травление довольно богатое. Все решетки и сеточки – это оно. Тормозные диски – тоже. Плюс, присутствует в салоне и моторном отсеке.
-В салоне на полу флок.
Приятного просмотра!
П.С.: Не нравится стоп-сигнал на капоте – это просто декаль. Во время сборки я знал, что не понравится, поэтому решил заморочиться и изготовить стеклянный стоп-сигнал. Прорезал довольно глубокую и широкую канавку – она получилась нормально. Потом после лакировки положил на дно фольгу и пролил жидкостью, из которой делал повторители поворота. Получилась лажа. Жидкость дает усадку, поэтому для таких больших стекляшек не годится. Было предпринято 5 попыток из похожих жидкостей. Даже переливал с запасом, но стекляшка не вышкуривается. Печаль. Кстати, эпоксидка тоже не катит, т.к. в такой большой детали 100% будет полно пузырьков. У кого какие идеи?