John Wick

Ковыряния продолжаются... 
Пока небольшая заметка про колеса. 
Из коробки оси в них стоят, ну мягко говоря кривовато

Вот диск заднего колёса лежит на коврике со вставленной осью, так и другой конец оси тоже лежит на коврике. 
Представляете как они в арках смотрятся... 
Форма из двух половинок, видно шов, так и отлиты диски немного со смещением
Я посадочные втулки эти спилил и приклеил новые из кусков литника
Из ненужных колёс отпилил недостающие обода. 
И ещё сделал новые гайки. 

 
Передние тоже не идеал по положению, но лучше. 

Вот сравнение с новой гайкой и в наборе
Да и отлиты они вместе с колесом. 
 
Вообще, начинаю постепенно подходить к идее покупки 3D принтера,
думаю, что такую простую форму и я бы без опыта достаточно быстро замоделировал, это я про задний диск. 
 

https://i-modelist.ru/goods/2819/87103.html

https://i-modelist.ru/goods/2819/87103.html

Как говорилось в одном видосе по ремонту "Срали, мазали"(с) и это всё про мою аккуратность.
Собрал салон. Пытался изобразить кучу материалов, но как вышло так вышло. Аккуратно, видимо, не в этой жизни будет.





 
И примерил это всё с кузовом, которой в своё время уже приобрел свой цвет, декали и ждёт своего часа лакировки. На днях собираюсь залить его.




Ну и в планах до НГ закончить эту стройку. Не охото что-то затягивать и откладывать, а тем более новогодний отпуск к этом у располагает )

Начал немного выбиваться из собственного графика. Планировал к середине декабря закончить с 3D-моделированием. Похоже, что до конца года не успею. Надеюсь наверстать при покраске всего этого хозяйства. За период с последнего обновления много всякого навертел. Постараюсь вспомнить.
Вместе с растачиванием отверстия в задней части кузова попробовал согнуть и примерить левую решётку. Подошла хорошо.

 
Но при сравнении с оригиналом заметил, что в модели не хватает отверстия в пространство за колёсной аркой.

 

 
Расточил. Было непросто туда подлезть под обратным углом к лицевой поверхности.

 
Обе стороны готовы.

 
В какой-то момент, при очередном стряхивании пыли, постучал пальцем по кузову и угодил в ажурную крышку моторного отсека. От удара она рассыпалась на несколько частей, и пара фрагментов исчезла в моём бардаке. Пришлось вырастить ещё раз. Заодно немного добавил ей толщины для большей прочности.

 
В продолжение рассказа о неприятностях ровно такая же участь постигла кронштейн мотора на раме. Случайно задел инструментом два уха этого кронштейна, и они оба улетели на пол. Один нашёлся, и я его приклеил на место, а второй улетел бесследно. Вырезал его из матмодели и вырастил.

 
Оба уха кронштейна на своём месте.

 
Ещё я занимался внедрением заднего подрамника с подвеской в кузов. Пилить/фрезеровать/выскребать пришлось много, и времени на это ушло очень много.

 
Зато теперь всё встаёт на место с небольшим зазором, а кузов плотно стыкуется с платформой, и ничего нигде не упирается.

 

 
На платформе доработал форму выреза под переднее колесо. Тут на фотографии справа видно доработанный участок, и карандашом отмечена примерная линия расшивки, которую я позже добавлю. Слева как было.

 
Далее пришло время подогнать к новому окружению китовую ванну салона, из которой я ранее вырезал пол.
Вот так выглядит промежуточный результат.

 

 
Потом я взялся за подгонку задней стенки салона. Тут сложностей не было - просто подрезал её снизу на толщину смоляной платформы.

 
Потом построил и вырастил заднюю стенку монокока или моторный щит. С её подгонкой пришлось повозиться. Заодно решил построить и вырастить бензобак, хоть его и не будет видно на собранной модели. Но при снятии кузова видно будет. Тут примерка бака с задним подрамником.

 
Это моторный щит. Тоже пока примерка.

 
Это примерка всего вместе в процессе подгонки к кузову.

 
Между двух стенок должна размещаться огромная батарея, но её я точно делать не намерен. Уж простите.

 
Для передней подвески вырастил кулаки со ступицами и рулевую рейку. Тут от рейки видны только наконечники. В сборе потом покажу.

 
В открытые отверстия на задке сквозь решётку хорошо видны вентиляторы. Изкоробочные, ясное дело, никуда не годятся. Построил и вырастил. Это корпуса с мотором в сравнении с китовым. Разница внушительная.

 
Подогнал к кузову.

 
Затем построил крыльчатку.

 

 

 

 

 
Надеюсь, тут вентилятор виден? На этой оптимистичной ноте хотел закончить свой пост. Но ещё немного добавлю. Сейчас занят строительством новых дисков, так как ни изкоробочные, ни те, что мне в виде 3D предложил Миша @RedCeres, меня не устроили. Пока готов передний диск без отверстий под болты и под ниппель. Спицы я намеренно сделал чуточку потолще.

 
Да, совсем забыл про передний воздуховод. Я же решил открыть ноздри в крышке багажника. Вот тут этот воздуховод видно в носу.

 
Выращен.

 

 
На сегодня всё. Есть ещё кое-что по сиденьям, но покажу позже, когда доделаю.

На возраст моделлера посмотрите, каждому бы в 75 лет даже дорогой иватой так красить.

Разведенный 2К лак живет в емкости для смешивания час где-то. Я разводил 20-30 мл и мне хватало времени покрыть кучу деталей и ложек в несколько слоев. Так что об этом беспокоится не стоит.
Любой лак после полимеризации/высыхании даст шагрень. Значит надо шлифовать.
Шлифовка уничтожит блеск обычного лака и немного затронет матовый. Получается, что пост обработка нивелирует первоначальные свойства  любого лака.
Если говорить про 2К лак, то есть два варианта:
1. Нанести обычный глянцевый лак, и отшлифовать его до 4000-6000 грит без полировки. Как раз даст сатиновый эффект.
2. отшлифовать исходный слой до 2000 грит и покрыть поверх матовым 1К лаком.
Второй вариант тут на форуме встречался.

Разведенный 2К лак живет в емкости для смешивания час где-то. Я разводил 20-30 мл и мне хватало времени покрыть кучу деталей и ложек в несколько слоев. Так что об этом беспокоится не стоит.
Любой лак после полимеризации/высыхании даст шагрень. Значит надо шлифовать.
Шлифовка уничтожит блеск обычного лака и немного затронет матовый. Получается, что пост обработка нивелирует первоначальные свойства  любого лака.
Если говорить про 2К лак, то есть два варианта:
1. Нанести обычный глянцевый лак, и отшлифовать его до 4000-6000 грит без полировки. Как раз даст сатиновый эффект.
2. отшлифовать исходный слой до 2000 грит и покрыть поверх матовым 1К лаком.
Второй вариант тут на форуме встречался.

Всем привет. Решил выставить очередную модель.Переснять салон нет возможности, кузов приклеен к днищу.Покраска: кузов- баллончик MOBIHEL Франкония 105. Салон-сидения баллончик грунт REF,светлое баллончик тоже грунт REF. Торпедо серая краска REVELL.

Красят в темный цвет только для сокрытия возможных трещин или неидеальных стыков декалей карбона. Если такое не предвидится, простая форма, то можно и не красить.

Красят в темный цвет только для сокрытия возможных трещин или неидеальных стыков декалей карбона. Если такое не предвидится, простая форма, то можно и не красить.

Красят в темный цвет только для сокрытия возможных трещин или неидеальных стыков декалей карбона. Если такое не предвидится, простая форма, то можно и не красить.

Протестировал "Обсидан" от Epoxy Master. Порадовало, что поменяли рецептуру и теперь он из зелёного оттенка перешёл в синий. Вероятно, нейтрально серого прозрачного тонера для эпоксидки пока не изобрели, иначе не было бы этих танцев с бубном. Эта линейка тонеров реально идеально прозрачная. Вот провёл сравнительный тест на прозрачность- слева вверху "Обсидан" разной концентрации, справа вверху автомобильная тонировочная плёнка "тёплый серый" внизу мои образцы с тонером на основе чёрного пигмента.

 
Нравится оттенок "обсидан". Хоть автомобильные стёкла имеют не такой синий тон, но похожую синеву они приобретают при отражении неба.

- Моделист, к борьбе за создание красивой модели, будь готов!
- Всегда готов!  

 

Работа аккуратная в общем, ровно собрана. У самого такой набор есть и знаю, что крышка моторного отсека может криво встать, видел примеры. 
Детализация моторного отсека на уровне. 
Но вот с вырезом обтекателей колес никак не могу согласиться. 
Заявлена модель как победитель ЛеМана24 1988 года, но без обтекателей она не ездила. 
Даже как музейный экспонат на фотках с различных тематических мероприятий машину без обтекателей не встречал. 
Я за историческую правду. 
И цвет может и красивый, но странный, он должен совпадать с цветом надписей на кузове и наклейки на лобовом стекле. 

Закрались сомнения. Отзыв на товар:
Анастасия Р. 13 ноября 2024   Цвет товара: черный, Название цвета: Обсидиан Из-за карточки товара сложилось впечатление, что это цвет серого/черного стекла. Различается даже этикетка баночки - на картинке она серая, в действительности же цвет и дизайн этикетки лучше говорит о зеленом подтоне красителя. Я, честно, даже не знаю, где такой болотный грязный подтон может пригодится. Пыталась использовать с другим красителем из этой линейки, чтобы просто затемнить результат, но "обсидиан" полностью съедает любой цвет, и всё в итоге становится зеленым на просвет, даже если добавить одну каплю этого красителя 🤷♀️ Эта оценка только за бессмысленный зеленый цвет, в итоге я даже не могу нигде использовать этот тонер.        В данном варианте да, только для дегазации. Выдерживаю примерно 10 минут, при этом крупные пузыри быстро всплывают и лопаются на поверхности, средние всплывают но не лопаются и ещё в объёме смолы постоянно растут новые пузырьки. Эпс-и-108 долго полимеризуется и не разогревается интенсивно в объёме. С быстро отверждаемыми материалами, мне кажется, такой номер не пройдёт.
 
Кстати, моим подэкспериментом в ходе работ была попытка получить серый путём смешивания пигментов из набора ручек 10 цветов. Получил грязный болотный.

И снова - здравствуйте!
"Пациент скорее жив, чем  - мёртв" (с)
После грунта пришлось кое-что поправить

База:

 

 

Рад, что вы ещё со мной!

@John Wick  Данные стёкла имеют толщину 0,4 мм. После постотверждения смола перестала быть хрупкой и хорошо держит форму. Для 24-го масштаба толщину стекла увеличил до 0,6 мм.

Пришло время поделиться с вами результатами эксперимента по изготовлению остекления литьём эпоксидной смолы. Этапы процесса заливки в жёсткую форму продублировал картинками.
1. Компоненты смолы аккуратно смешиваются в отдельной ёмкости, стараясь минимизировать попадание воздушных пузырьков в смесь. Я для этого использую электроотвёртку и самодельный венчик. Многие используют для размешивания шуруповёрт, важно обеспечить низкую скорость перемешивания, тогда уменьшается завоздушивание. Изготавливал несколько стёкол разного цвета. Все они из прозрачной эпоксидной смолы Эпс-и-108. Колеровку до серого проводил специальным чёрным пигментом, а фиолетовый оттенок получил смесью этого пигмента и тонера перманентного маркера. Чисто чёрный не мутный пигмент для смолы найти проблематично. Пасты чёрных шариковых ручек имеют яркие оттенки от вишнёвого до фиолетового, чёрные перманентные маркеры фиолетовые с разной насыщенностью.
2. Полученную смесь нужно перелить в другую ёмкость. Это общая рекомендация, так как на стенках остаются плохо перемешанные компоненты. У меня эта ёмкость имеет на дне клапан для старта заливки. Взял резервуар от медицинской капельницы и заткнул отверстие проволокой с расширением на конце. При смешивании и переливании в смолу неизбежно попадают мелкие пузырьки воздуха и для их удаления я использую дегазацию в вакуумной камере. Это тоже простейшая конструкция- стеклянная банка с закручивающейся крышкой для консервирования и ручной вакуумный насос для автомастерской. Резервуар со смолой помещается в банку и в ней создаётся максимально возможное разряжение. При этом мелкие пузырьки увеличиваются в размере и всплывают на поверхность. Процесс длится несколько минут.


3. После дегазации ёмкость со смолой подключается к питающей трубке, подающей состав к самой нижней точке будущей детали. Клапан открывается и в форму начинает поступать смола без видимых пузырьков, так как все они остаются в верхнем слое в ёмкости. Наполнение происходит по методу сообщающихся сосудов и поступающая смесь равномерно заполняет форму, вытесняя снизу вверх воздух. Для минимизации запирания воздуха в сложных формах эту процедуру часто проводят в вакуумной камере, но поскольку я использую инфузионную смолу, пришлось лить без вакуума. Большинство таких смол кипят при движении под вакуумом, так как имеют растворители, загозовывающие смесь.
4. Когда смола полностью заполняет форму, её излишки начинают выходить из верхних свободных отверстий. Для остановки процесса нужно пережать питатель, либо перерезать трубку чуть выше уровня заливки.
5. После отверждения смолы форма разделяется и деталь из неё извлекается. Так как в данном случае использую жёсткую форму, то для антизалипания применяю разделительный воск. При литье он переносится на деталь и она нуждается в дополнительной очистке и полировке.


Вот результат доводки поверхности стёкол до удовлетворительного вида. В данном эксперименте пытался тонировать прозрачное эпоксидное стекло автомобильной тонировочной плёнкой. До получения качественного результата у меня не хватило терпения и умения. Плёнку перед приклейкой необходимо термоформовать и клеить на изделие в стерильных условиях, без попадания микромусора на поверхность. От этого метода отказался, а вот эксперимент по отливке тонированного стекла считаю успешным и буду масштабировать его до 24-го. Это всё пока происходило в 43-м масштабе.

У Саши в Scalecraft сейчас есть еще в продаже.
Прилетел тут товарищ, очень давний, 17 лет не виделись. В моделях не разбирается совсем, привез с собой выбирая сам. 

Больше месяца со старта прошло...
Всё это время что-то да делал - первый пост о постройке.
 
Все детали, которые будут использованы, обработаны, что-то подогнано друг к другу, всё же набор из смолы
Вся имитация заклепок и винтов на кузове была убрана, просверлены отверстия. После лака поставлю металлические.
 
 
В передней части удалил всю имитацию сеток, так же потом поставлю травленные.

По бокам внизу не стал пробивать насквозь, боюсь, боковинки сломаются внутренние, просто углубил немного эти места.
 
Прорезал насквозь воздуховод в кокпит.
  
 
Далее углубил жабры на передних крыльях, а то не очень смотрелось
Справа готово, слева как было. И грани ровнее стали. 


Был бы набор из пластика, так же бы насквозь прорезал, но там толща смолы.
 
Так же вырезал лишнее "мясо" из воздушных каналов в кожухе мотора, там тоже глухо было изначально.

 
Интересный момент заметил с фонарем освешения номера на моторном кожухе:
так в наборе, и вроде всё логично

Но разглядывая фото оригинальной машины в открытом виде, видно сквозное отверстие в обтекателе на месте фонаря, а сам фонарь на штанге стоит стационарно.
Видимо, провод было неудобно тянуть.

Я тоже сделал отверстие в нужном месте 
Фонарь потом изнутри закреплю.
Так же прорезана расшивка, кроме заклепок убраны все остальные элементы, что помешают полировке,
заделаны все дыры от пузырей в смоле, благо, они все внизу, их не много и не особо видно.
 
Немного поработал с деталью днища.
Подвеска очень схематично дана, но штрихи там-сям немного оживят безобразие.
Убрал лишнюю смолу в передней части

 
Собрал каркас из травления, подогнал по точкам крепления
  
Две части спаяны между собой.
Травление плоское, не очень-то изображает круглую трубу, но зачищенный металл хорошо лудится.
Так что нижние части, которые виднее, покрыл припоем и обточил нождачкой до более-менее круглой формы.
По большому счёту, надо бы было из проволоки заново спаять, но времени лишнего нет.
 
Ещё с коробки и генератора убрал кривые шкивы с ремнем
 
 
#StarSA@automodelist20xx
#регистрация_2025@automodelist20xx
#autosport_2025@automodelist20xx
#minzdrav_2025@automodelist20xx

Круглая цифра

Всем привет. В рамках конкурса «Автомоделист 2025» закончил Audi R8 Spyder. Сам набор не плохой, но требует внимания и доработок. Основной цвет акриловый XF-24 Dark Grey от Tamiya, цвет интерьера LP-39 Racing White. Диски BBS LM 20’ от Aoshima, тормоза и карбон от Scale Production. Кресла и эмблемы 3Д печать.

Спасибо, этот вариант сработал :)

В первом номере М-Хобби была статья. Сейчас найти не могу.
Но, к примеру, 1/43 это ширина ЖД колеи в Великобритании, уменьшенной до 1 дюйма. В те времена она равнялась 4’6”.
1/35 идет от двухдюймового оловянного солдатика.
Насчет метрических 1/25 или 1/100. Это просто удобно делить. Американцы не стали заморачиваться приведенными дюймами, хотя до сих пор используют имперскую систему, а просто выбрали число, но которое удобно делить.
Все остальные масштабы тоже имеют какую-нибудь историю. По типу, надо выбрать масштаб, чтобы модель помещалась в саквояж из крокодиловой кожи)))