Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

24 минуты назад, PETERSON сказал:

Терпимо. А макет сам рисовал?

обычный jpg-файл из интернета

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 недели спустя...

продолжаю размышления на тему копирования деталей, путём их отливки в силиконовые формы. 

Начал изучать на ягодном сайте какие продаются жидкие пластики. Самые ходовые там, как видимо и везде, это полиуретановые. Возникает вопрос, хватит ли 4-8 минут, а именно таков срок жизни этих растворов, для проливки фактурных деталей? Раствор коварен!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 hours ago, hibar said:

хватит ли 4-8 минут, а именно таков срок жизни этих растворов, для проливки фактурных деталей?

Хватит, много не мешать сразу, макс кубиков 20. Делишь формы на несколько групп и последовательно заливаешь.

На проливку деталей влияет не время, а конструкция каналов литьевых.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
53 минуты назад, John Wick сказал:

На проливку деталей влияет не время, а конструкция каналов литьевых

Абсолютно согласен. Только у меня большинство форм разрезные. Приходится стягивать немного при заливке, чтобы не проливалось из швов.

Мне затруднительно несколько групп заливать. Если только - в открытые формы. 

Я ещё тальком форму просыпаю, чтобы смола заполняла все углы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, John Wick сказал:

Хватит, много не мешать сразу, макс кубиков 20. Делишь формы на несколько групп и последовательно заливаешь.

На проливку деталей влияет не время, а конструкция каналов литьевых.

 

4 часа назад, AeroMax сказал:

Абсолютно согласен. Только у меня большинство форм разрезные. Приходится стягивать немного при заливке, чтобы не проливалось из швов.

Мне затруднительно несколько групп заливать. Если только - в открытые формы. 

Я ещё тальком форму просыпаю, чтобы смола заполняла все углы.

это понятно, это надо ещё опыт нагулять что-бы понять в каких точках делать заливные отверстия.

Если я правильно понимаю, то к примеру 4-хминутку можно наносить в ручную тонкими слоями на плоские односторонние формы, к примеру на туже форму для днища кузова?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
52 минуты назад, hibar сказал:

Если я правильно понимаю, то к примеру 4-хминутку можно наносить в ручную тонкими слоями на плоские односторонние формы, к примеру на туже форму для днища кузова?

А зачем - слоями?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
53 minutes ago, hibar said:

ещё опыт нагулять что-бы понять в каких точках делать заливные отверстия.

Просто возьми деталь, переверни и подумай, как будет смола литься, нет ли воздушных карманов. Хватит ли сечения литников. Например, не стоит массивную деталь объемом 5 кубиков ставить на 2 тонких прилива.

55 minutes ago, hibar said:

можно наносить в ручную тонкими слоями на плоские односторонние формы, к примеру на туже форму для днища кузова?

Можно одним толстым слоем. Это не смола для заливки столешниц. Полиэфирка и 2 и 4 см выдержит слой, только нагреется. А литье слоями приедет к неоднородному объему. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не нашел подходящей темы - решил сюда этот, возможно, дурацкий вопрос.
При работе с фототравлением, когда склеиваешь пару-тройку деталек друг на друга как бы суперклеем и в итоге нужно получить выгнутый немного элемент, какое правило:
а) сначала изгибаем каждую деталь одинаковым радиусом и потом склеиваем
б) можно склеить и потом согнуть готовый элемент
Спс

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, Energo сказал:

Не нашел подходящей темы - решил сюда этот, возможно, дурацкий вопрос.
При работе с фототравлением, когда склеиваешь пару-тройку деталек друг на друга как бы суперклеем и в итоге нужно получить выгнутый немного элемент, какое правило:
а) сначала изгибаем каждую деталь одинаковым радиусом и потом склеиваем
б) можно склеить и потом согнуть готовый элемент
Спс

исходя из своего опыта, цианоакрилат не лучший вариант для этого. Нет возможности коррекции положения. И почему то, возможно из-за небольшого кол-ва самого клея сборные тормозные диски у меня разваливались. Использую ревелловский клей для прозрачных деталей, чуть дольше сохнет, но исключает вышеперечисленные моменты. По второй части вопроса, всё зависит от конкретного момента, если, к примеру, ты собираешь решётку с рамкой, то особой разницы нет, до или после склейки ты будешь придавать ей форму, лишь-бы не развалилась

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, hibar сказал:

исходя из своего опыта, цианоакрилат не лучший вариант для этого. Нет возможности коррекции положения. И почему то, возможно из-за небольшого кол-ва самого клея сборные тормозные диски у меня разваливались. Использую ревелловский клей для прозрачных деталей, чуть дольше сохнет, но исключает вышеперечисленные моменты. По второй части вопроса, всё зависит от конкретного момента, если, к примеру, ты собираешь решётку с рамкой, то особой разницы нет, до или после склейки ты будешь придавать ей форму, лишь-бы не развалилась

Я как раз собираю решетку с рамкой и не хочу проливать клеем весь периметр. Ну и думаю развалится же при изгибе. Все таки этот клей немного хрупок, а паять если то с моими навыками там шлифовки будет на 2 дня :)

10 часов назад, hibar сказал:

Использую ревелловский клей для прозрачных деталей, чуть дольше сохнет, но исключает вышеперечисленные моменты.

Это Revell Contacta Clear? Он реально лучше будет чем скажем не очень то быстро схватывающийся цианоакрилат Super-Gold+ от Bob Smith Industries?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 месяца спустя...

Есть общий как бы вопрос по использованию лаков, который я бы раскрыл на нескольких примерах... Упрощенно если - что и как стоит покрывать лаком в принципе, чтобы бессмысленно не "залачить" все подряд :)

1) Крашу я днище автомобиля, скажем, и потом частично или полностью покрываю его карбоновыми декалями. Эффект достигнут вроде бы но везде рекомендуют лак поверх декалей. То есть задуваем полуматом например. Так? 

2) Покрасил я диски колесные и нанес на них совсем уж небольшие логотипы... ну BBS, например, где то между спиц вставить сумел. Диск уже полуматовый, декаль на месте = нужен лак?
3) Вот делал в свое время Maakc AMG GT3 и там глушитель с выхлопной у него покрашен и фольгой отделан и еще как-то. Он нанес полуматовый лак в качестве финиша. Возможно, чтобы "выровнять" общий вид детали как бы и придать ей законченность хотя если в принципе можно было бы и не покрывать? Верно понимаю?
4) На примере покраски Zero Paints. Загрунтовал, допустим и покрасил. Но декали в идеале лучше на гладкое покрытие. Нанести пару тонких слоев лака блестящего и потом декали? Но машина скажем полуматовая и потом уже на финише пару слоев полумата поверх всего? Или глянец в середине пропускают?
Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 часов назад, Energo сказал:

На примере покраски Zero Paints. Загрунтовал, допустим и покрасил. Но декали в идеале лучше на гладкое покрытие. Нанести пару тонких слоев лака блестящего и потом декали?

Я на такие краски декали кладу без промежуточного лака. Никакого эффекта серебрения ни разу не наблюдал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стоит добавить, что желательно использовать приварочные жидкости (set и sol, или аналоги) для устранения серебрения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Лак уберёт разнотон, артефакты от жидкостей приварочных, незначительные дефекты, поверхность станет более ровной зрительно.

2. Это только тебе решать. Если устраивает - не покрывай лаком. Там деки мизерные, их видно-то с трудом.

3. Я глушитель покрывал лаком чтобы убрать лишний блеск от фольги.

4. Присоединяюсь к вышесказанному ораторами. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И еще вопрос, пож. -
посмотрел несколько видео, в которых  граждане показывают, как используют разные варианты Mr.Surfacer (в основном 1500) в качестве грунта разводя его сильно под аэрограф. Ну говорят, понятное дело, что грунт может проявить недостатки в виде скажем каких-то упущенных царапок и над ними типа надо работать, а Surfacer все выгладит... ура. Беда в том, что красят они как правило гладкие ложки и что там этот Surfacer в реале может забить не совсем понятно. Вернее совсем не понятно :) У кого-нибудь есть опыт использования? И через какое сопло это работает? Только один чел упомянул 0,5 но это вот прямо... ой... ляжет как штукатурка, наверное.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
36 минут назад, Energo сказал:

И еще вопрос, пож. -
посмотрел несколько видео, в которых  граждане показывают, как используют разные варианты Mr.Surfacer (в основном 1500) в качестве грунта разводя его сильно под аэрограф. Ну говорят, понятное дело, что грунт может проявить недостатки в виде скажем каких-то упущенных царапок и над ними типа надо работать, а Surfacer все выгладит... ура. Беда в том, что красят они как правило гладкие ложки и что там этот Surfacer в реале может забить не совсем понятно. Вернее совсем не понятно :) У кого-нибудь есть опыт использования? И через какое сопло это работает? Только один чел упомянул 0,5 но это вот прямо... ой... ляжет как штукатурка, наверное.

Ничего он особо не выглаживает. По сути это финишный грунт.на нём написано FINISHING SURFACER. Для устранения царапок есть https://unomag.ru/sf-285-gruntovka-500-40ml  А калибр сопла, тут кто как привык

Кстати сейчас новая грунтовка появилась, производитель 128 (ну вот такой производитель), тоже 1500, и по аж 5 цветов. По цене в 1,5 раза дешевле Ганзы. Отзывы покупателей хвалебные

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, hibar сказал:

Для устранения царапок есть https://unomag.ru/sf-285-gruntovka-500-40ml  А калибр сопла, тут кто как привык

 

500й предположительно в 3 раза крупнее по фракциям, нет? Разве тут кто как привык? Через 0.3 такое в разбавленном виде выйдет вообще или забьет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
28 минут назад, Energo сказал:

500й предположительно в 3 раза крупнее по фракциям, нет? Разве тут кто как привык? Через 0.3 такое в разбавленном виде выйдет вообще или забьет?

1500 разводится 1/3 и даже 1/4. 0,3 соплом он дуется, но мне удобней грунтовать 0,5, можно ведь и подачу краски настроить и объём расходуемого воздуха. Перелить сложно, т.к. сильно разведено. Ситуация примерно как с Зировскими красками, которые по сути автомобильная база сильно разведённая.

Лачить тоже 0,5 удобней, сразу мокрыми слоями, тут главное правило рука постоянно двигается. А вот красить удобней 0,3 и 0,4 соплами. 0,2 мелкие работы делаю, так как на том аэре емкость под краску маленькая совсем, мыть меньше.

500 грунтовку соплом 0,5 дуется, меньшими не пробовал. Смысла его использовать по площадям нет, он же типа как жидкая шпатлёвка и наносить его лучше точечно, к примеру, если после проявочного грунта риска вылезла или ямка

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 16.01.2024 в 13:17, Energo сказал:

2) Покрасил я диски колесные и нанес на них совсем уж небольшие логотипы... ну BBS, например, где то между спиц вставить сумел. Диск уже полуматовый, декаль на месте = нужен лак?

Не помешает, деки лучше лаком зафиксировать. Если полумат - полуматовым, но как показал мой опыт, даже матовый лак при добавлении в него растворителя блестит.

Единственное, куда не советую лить лак - это на прозрачные стекла, стекло помутнеет, но на нем норм держится, ели нанести под деку капельку фиксатора дек (сета).

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

хотелось бы вот тоже один вопрос проработать, а именно расшивку. Как сделать расшивку шире и глубже понятно, а вот как наоборот, сделать её более тонкой без закидывания заводской расшивки шпаклёвкой и потом нарезания новой? По мне это прям морока, даже при наличии контурного скотча

Изменено пользователем hibar
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@hibar Я закидываю шпаклёвкой и прохожу по ней модельным ножом, пока шпакля мягкая. Нож идёт по дну исходной расшивки, как по направляющей. Если за одну итерацию не получается, например шпакля усохла, процесс повторяется.

IMG_7405.jpg

 

IMG_8084.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 минут назад, PETERSON сказал:

@hibar Я закидываю шпаклёвкой и прохожу по ней модельным ножом, пока шпакля мягкая. Нож идёт по дну исходной расшивки, как по направляющей. Если за одну итерацию не получается, например шпакля усохла, процесс повторяется.

IMG_7405.jpg

 

IMG_8084.jpeg

с прямыми хорошо, а вот как с кривыми. А если проволоку проложить по расшивке, а потом после шпатлёвки её вытащить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...